[МЕДВЕЖ]

Проверка течи конденсата из кондиционера ( совет из личной практики).
Не знаю почему не написал раньше. Как-то вилетело из головы. Когда ОД устранял течь конденсата в салон автомобиля и проверял куда (причину) течи. Мастер сделал следующее:
- Снимаем салонный фильтр;
-Набираем бутылочку воды 0,25
- заливаем аккуратно воду в пустую нишу под салонный фильтр.
Вода в идеальном случаи- выходит под автомобиль, как и положено.
В противном случаи- сразу будет видно в чем косяк попадания воды в салон. (зажатие края улитки, перекос трубки или еще что..).

Случай из практики - evs034.

Загорелся датчик подушки безопасности.
Причина: Вышло из строя кольцо контрольное подушки безопасности.


Регулировка двери задка (пятой двери).

Цитата:
Сообщение от rv3
При проезде по щебенке на малой скорости (около 20 км\ч) начала вибрировать пятая дверь (у меня была одиннадцатая - такая же петрушка (ВАЗ-2111)). Говорят, то лечится регулировкой замка. (пробег на сегодня 3600 км.)
Может, слышал или у кого было?
Положение двери задка может регулироваться тремя способами:
-болтами крепления двери задка;
-гайками крепления петель двери задка;
-с помощью усилителя фиксатора замка панели задка.
Регулировка болтами крепления двери задка.
1. отвернуть болты крепления двери задка с обех сторон.
2. отрегулировать зазоры двери задка.
3. затянуть требуемым моментом болты крепления задка (21 Н-м).
Регулировка с использованием гаек крепления петель:
1. снять частично обивку крышу.
2. отвернуть гайки крепления петель с обеих сторон.
3. отрегулировать зазоры двери.
4. затянуть требуемым моментом крепления петель (21Н-м).
5. установить обивку крыши.
Регулировка при помощи усилителя фиксатора замка панели задка.
1. снять фиксатор замка облицовкипанели задка;
2. ослабит затяжку болтов крепления фиксатора замка панели задка;
3. отрегулировать зазоры двери задка;
4. установить фиксатор замка облицовки панели задка.

Случай из практики.

Сообщения от ник Гусь.
Загорелся значёк неисправности АБС и пиктограмма диагностики. При этом перестала работать муфта (авд, 4 вд не включались) Передумал многое, приехал в АВАНТАЙМ на диагностику.
Причина и способ устранения:
Оказалось- фишка на датчике АБС окислилась и отпала. Поменяли, всё работает.
Совет от ник esa.
Берём презерватив, (срезаем аккуратно ножницами!) "накопитель", в отверстие пропускаем фишку с проводом, на провод - вазелин, "узкое место" поверх резинки обматываем в 2-3 витка изолентой (как всегда - 3М одна из лучших), "колечко" - на ответную часть, лучше тоже поверх смазки... при необходимости (и при возможности, конечно) - можно чуть прижать пластиковым хомутиком... Такая вот "бякоизоляция"...
СтарО - но работоспособно.
Сообщение от Aargh68. Случай из практики- загорелась "пила" и контролька двигателя.Во время разворота, на очень крутой горке, на переднем приводе, колеса буксанули с довольно ощутимым толчком. После чего загорелась пила! Минут через пять загорелась контролька двигателя...по мануалу, в паре с пилой- это суши вёсла!
Устранение.
Тут я вспомнил лихие 90-е, когда мы, чтобы обнулить ЭБУ, отсоединяли АКБ. Снял минусовую клемму. Прошло 20 минут, подсоединяем клемму, поворачиваем ключ... и ... пила гаснет! Но движок продолжает гореть. Но уже прогресс! Ближе к вечеру поехали домой, заехали на рынок. Возвращаемся, включаем зажигание... и гаснет контролька двигателя

Втулки стабилизатора.

Сообщение от Дима 949 (подредактировано).

Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески.
Проблема заключалась во втулках стабилизатора.
Устранение было произведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита.
На заметку.
И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения код этих втулок - 8200852550.

Шум(стук) с правой стороны автомобиля.
Сообщение от Бурый медведь (Bear) (подредактировано).
Поблема: Беспокоил шум при проезде неровностей. по ровному асфальту нет посторонних шумов, а как только съезжаю с асфальта на просёлок или тёрку, так шум появляется.
Причина:по поводу стуков в подвеске - сайлентблоки и стойка не причём.
Причина стуков резинки стабилизатора.


Неисправность. Пробег 21800, машина - апрель 2013, застучала подвеска с правой стороны.
Причина и устранение. Прошел диагностику, фото не сделал так как в рем.зону не пускают. Итог замена 2-ух втулок стабилизатора с правой стороны делали по гарантии поэтому мойка, диагностика и кофе за счет автосалона. Персонал салона не прекращает радовать - только положительные эмоции.
Результат. Теперь машина едет, ничего не стучит, не уводит - но едет как-то не так(пока не могу понять что не так т.к. езда пока по городу и разогнать до 130 хотя бы не получается) есть подозрение что балансировка немного не в порядке т.к. колеса помыли не равномерно.

На заметку.

Газораспределительный механизм автомобиля Рено Дастер является чрезвычайно сложным устройством, которое предназначено для правильного распределения впрыска горючей смеси и выпуска отработанных газов в двигателе. Рено Дастер привод грм производит запуск воздушной массы и горючей смеси, а также выводит из блока цилиндров использованные газы. В силовых установках автомобилей Рено работают ГРМ с верхним размещением клапанов. Подобное расположение намного упрощает техническое обслуживание двигателя в процессе эксплуатации, а также улучшает заполняемость цилиндров горючей смесью и увеличивает ее степень сжатия. Благодаря этому также достигается максимальная бесшумность при работе двигателя и максимальная же надежность эксплуатации.
В результате обрыва или проскальзывания ремня или цепи ГРМ он сам порой выходит из строя. Как правило, вследствие такой аварии силовая установка Рено Дастер приходит в негодность. Если клапаны вовремя не открываются, то поршни ударяются о них и происходит заклинивание. Первые симптомы «болезни» ГРМ выказывает двигатель. Он работает неустойчиво, даже если система зажигания работает нормально.
Газораспределительный механизм Рено Дастер относится к числу наиболее важных механизмов. Поэтому он требует к себе постоянного внимания. Если несвоевременно заменить неисправные детали ГРМ Рено Дастер, то это может привести к выходу из строя двигателя. Такой же эффект может получится при использовании некачественных запчастей. Владельцам Дастера следует помнить, что ГРМ устанавливается в комплекте с помпой и ремнем. Поэтому при замене меняется не только помпа, но и ремень.
Во время эксплуатации двигателя нужно постоянно регулировать натяжение ремня ГРМ. Плохое натяжение ремня приводит к быстрому износу зубчатых зацеплений. Делать процедуру регулировки натяжения ремня ГРМ необходимо при каждом техосмотре. Если ремень ослаблен, он может перескакивать на зубчатых шкивах валов. Это приводит к потере мощности двигателя.

Случаи при которых производится замена ремня ГРМ Рено Дастер

Замена ремня привода газораспределительного механизма в автомобилях Рено Дастер производится в следующих случаях:
•если на ремне привода обнаружены масляные пятна;
•если на ремне образуются либо выпуклости, либо углубления или другие видимые изъяны;
•если на зубчатой поверхности ремня привода образуется износ в виде отслоения резины, трещин или складок;
•если ремень привода газораспределительного механизма имеет изъяны на торцевой поверхности.

C@speR
ребят, подскажите, после разгона скидываю на нейтралку и идет какой то гул при движение, что это и из за чего????

Шум при движении автомобиля по ровному шассе.
Варианты.
1.Недостаточный уровень масла в заднем редукторе.
2.Изношены подшипники заднего редуктора.
3.Изношены или повреждены зубья шестерен главной передачи.
4.Нарушен боковой зазор в зацеплении.
5.Износ подшипника ступиц колеса.
6.Гул шин( используются вездеходные, шипованные шины и т.д.)
7.Высокая скорость в поворотах.
8.Неравномерный износ или отслоение протектора.
9.Деформация шины, обода.
10.Колесо задевает за подкрылок.
11.Колесные болты задевают за детали тормозного механизма заднего колеса.
12.Ослабли болты крепления колеса.
13.Отслоение тормозной накладки от основания колодки.
Скрип, визг при торможении.1.Предельный износ тормозных колодок.
2.Включение(попадание) в материал накладки инородных частиц (песка).
3.Низкое качество материала накладки.
4.Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки.
5.Накладка тормозной колодки отслоилась.
6.При замене колодок тормозных механизмов передних колес, колодки установлены не на свои места.
Вибрация при торможении.
1.Деформация тормозного диска.
2.Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипника ступицы колеса).
3.Заклинен поршень в колесном цилиндре.
4.Накладка тормозной колодки отслоилась от основания.

Загорелся "Чекпоит". Случай из практики владельца.
Очередная неприятность, в виде ошибки (чека), причём опять неизвестная для ОД и Автофрама (как и датчик топлива).
Предистория: на пробеге 14 800 км загорается пиктограмма диагности "пила", первая мысль - добрый ОД позаботился о том, чтобы я не забыл об ТО. Но через 50 км загорелся "чекпоинт" и тут у меня стали закрадываться подозрения, после чего стали плавать обороты двигателя на холостых оборотах в районе 1000 (+/- 150-200), обороты повышаются - потом опускаются и так до бесконечности. И все это сопровождается повышенным шумом из под капота, мои подозрения пали на усиленную работу вентилятора - при условии, что температура ОЖ не превышала норму. Обнуление щитка приборов и скидывание клеммы ни к чему не привели. Решил совместить решение этого вопроса и прохождение ТО-1.
Поход к ОД: при сдаче машины в ОД обрисовал эту ситуацию, мастер заверил, что это скорее всего "свечи отработали своё". Забираю машину, ошибки нет, всё работает ровно и хорошо. Отъезжаю от ОД, развиваю обороты до 3000, как загорается опять "пила", паркуюсь и на холостых оборотах опять начинают плавать обороты, как это было описано выше, при дальнейшем тогании загорается и чек. Тут же созваниваюсь с ОД и предупреждаю, что сейчас вернусь - меня ждут) Мастер приёмщик, Дмитрий - толковый парень, тогда мне рассказал про "лечение" датчика топлива, начал грешить на свечки. Загоняют машину в ремзону для диагностики, через 10 минут Дмитрий сообщает, что у меня очень "интересная ошибка", с которой раньше они не сталкивались и сейчас созваниваются с Москвой. Через час, я получаю следующую информацию: что ошибка возникает из-за неправильной работы датчика температуры поступающего воздуха, раньше с этим никто не сталкивался, ни ОД, ни Москва и сейчас они будут связываться с Францией.
Решение проблемы: А проблему они решили следующим образом, со слов Дмитрия, они просто зачистили контакты этого датчика и ошибка "прошла". В итоге езжу - всё нормально лишних лампочек на панельке не загораеться.
Надеюсь никому не понадобиться, а если уж у кого-нибудь такое и приключится, то хотя бы будут знать откуда ноги растут.
Рулевая рейка.Сообщение от Nafigvajag (подредактировано).
Неисправность. Появился неделю назад глухой стук при работающем ГУРЕ, при спокойном покачивании рулем вправо-влево.
Причина. Люфт подшипника, в месте, где вал рулевой колонки входит в корпус рейки.
Устранение. У ОД. Рейка под замену по гарантии. Пробег 43 000 км.
Ошибка двигателя (загорелась лампа) " Check-Engine"случай из практики. Сообщения от пользователя КУБИКа.(подредактировано).
Неисправность. Утром ехал на работу, задергало... Замигал «Check-Engine» , пропала тяга...
Причина. Приехал подключил мотор-тестер - ошибка Р0303 , пропуски зажигания в третьем цилиндре...( напоминаю, что цилиндры считаются от КПП, т.е. справа на лево )
Снял катушку, в колодце вода, стенки колодца в ржавчине !!!
Устранение. Воду продули из колодца, свечку заменил. Катушку протер, поменял местами со второй катушкой. Скинул ошибку завел. Работает.
..
Неисправность. Поехал заправится. На заправке поменял две колонки - отсекает пистолет. Кое-как залил бензина на 1000 рублей. Позвонил менеджеру Павлу. Объяснил ситуевину. Он мне заявил, что в бумажках я расписался, а то что бак не заправляется, то может я туда помидор гнилых запихал. Я в шоке,прошу посмотреть машину. Короче продержали меня там 4 часа. Результат - ноль. Я поехал в домой в Обнинск.
Поставил сигнализацию на следующий день и на заправку. Результат тот же.
Причина. Записался к дилеру "БН-Моторс" в Обнинске. Ребята закачивали воздух в бак, а он не выходил. Из чего и сделали вывод о проблеме в вент. трубке . Вердикт - бак на замену по гарантии. Так как бак неразборный, патрубки вварены в бак.
Устранение. Из их объяснений я понял, что клапан, который не срабатывал, находится в вентиляционной трубке, которая расположена рядом с наливной.Вчера позвонили, что бак пришел. Сегодня приехал к ОД, бак заменили. Только пришел он разборным. Бак отдельно, трубки отдельно
Случай из практики владельца exp 131. (подредактировано).
Рычаг КПП туго переключает передачи. Пропали 5-я и 6-я передачи.
Неисправность: Рычаг КПП туго переключает передачи ( Утром, после ночи на морозе, рычаг КПП можно было двигать только упершись ногой в панель).

Причина: Комментарии ОД,- «Тросы КПП ржавеют и в какой-то момент из-за мороза начинают мёрзнуть. Эта проблема не единичная, салон сразу заказывает запчасти.»
Устранение: Замена троса КПП по гарантии. Мастер в салоне сказал, что до того места, где ржавеют, добраться крайне трудно, а если и добраться то разобрать и собрать их нельзя. Поэтому меняют весь блок тросов КПП в сборе.


После замены троса пропали 5-я и 6-я передачи.
Причина: Трос выбора передачи "забыли" закрепить, из-за этого он сместился и не давал включить 5-ю и 6-ю передачу.

При включении омывания заднего стекла (коротким нажатием), передние форсунки тоже брызгают немножко.Неисправность - При включении омывания заднего стекла (коротким нажатием), передние форсунки тоже брызгают немножко.
Причина. - Засорился клапан насоса омывателя.
Устранение - После снятия бочка взял отвертку и потихоньку расшатывая моторчик вытащил его из уплотнительного резинового колпача с сеткой. Затем маленкой отверткой также расшатывая снял клапан. Сразу скажу так как сам чуть не начудил - клапан разбирать не надо (сам попытался, ладно вовремя остановился) Ртом продул клапан и моторчик. Из резиного колпачка в который вставляется моторчик вытащил семя какого то растения (хотя как он туда попал, до сих пор не пойму. И собрал все в обратной последовательности. При установки бочка увидел потертость и на бочке и на железе. Взял карпет самоклейку (что было под рукой), наклеил и поставил его на место. При пробе работы задннй форсунки течи из передних не оказалось.
Чуть не забыл при снятии бочка увидел что незамерзайки осталось пол стакана, так что надо ставить датчик уровня ОЖ. В журнале ЗР опечатка, болт откручивается торксом 30.

Случай из практики автовладельца ник Дима. (подредактировано).
Провалилась педаль акселератора (газа).
Неисправность: Надо было резко ускориться нажал педаль в пол до отказа, после того как ногу отпустил педаль осталась внизу.
Причина: Гофра в которой находиться тросик привода акселератора слетел с фиксатора.
Устранение: Подтянул гофру, поставил фиксатор, педаль поднялась.
Не заводится двигатель (плохо крутит стартер или совсем не крутит) при около нулевых температурах
Неисправность: Не заводится двигатель (плохо крутит стартер или совсем не крутит)
Причина: Одна из возможных причин - плохой контакт стартера. Ослабла гайка массы на стартере , и во влажную/сырую погоду из-за плохого контакта АКБ стекал, дополнительно и запуск был фиговый, так как массы толком не было, со временем на контакте немного появился окисел.
Устранение: Зачистить контакты и зафиксировать дополнительной контргайкой.

Двигатель 2.0, 4х4, ESP, пробег 900 км.

Появились провалы в тяге при наборе скорости, при этом машина начинает дергаться, по ощущениям - отключается один цилиндр.
Неисправность: При частоте вращения более 1500 оборотов начинает мигать сигнальная лампа системы снижения токсичности. На следующий день при мигании сигнальной лампы системы снижения токсичности включилась сигнальная лампа отключения ESP.
В руководстве по эксплуатации говорится, что ESP автоматически включается при достижении скорости автомобиля 60 км/ч,
однако в этом случае сигнальная лампа продолжает гореть, не реагируя на нажатие кнопки вкл/откл ESP.
Причина: Пропуски в первом цилиндре, вызванные неисправностью свечи зажигания.
Устранение: Замена свечей.

При включении левого поворотника и одновременном нажатии на педаль тормоза - поворотник мигает чаще чем обычно без нажатия на педаль тормоза.
Неисправность:
- лампа поворотника мигает попеременно со стоп-сигналом
- при включении левого поворотника на панели приборов мигает лампа включения заднего противотуманного фонаря
- при нажатии на тормоз тоже включается на панели приборов лампа заднего противотуманного
фонаря.
Причина: возможные варианты.
-проверьте "минусовой" провод в левом заднем фонаре.
- окисление контактов в фонаре.
-оплавился разъем на плате фонаря ,- дело было в плохом контакте минуса в клемме заднего фонаря.
Устранение: хорошенько ее обжал, зачистил - все работает как надо. Один контакт массы действительно оплавлен.

Светится значок на приборной панели-двери не закрыты. ( подборка).
Неисправность: Светится значок на приборной панели- двери закрыты. Проверял нажимая датчики внизу дверей, не помогает. Из-за этого светится лампа в багажнике. При постановке на штатную сигнализацию
- на имобилайзер ставится, свет в багажнике горит. При движении иконка не пропадает. Хотя иногда, при снятии -постановке на штатный имобилайзер - все входит в норму и работает как надо (иконка гаснет, свет в багажнике тоже).....блин - не знаю что и делать, второй глюк уже - первый - не показывает иконка стояночного тормоза при постановке машины на ручник.
Причина: Это дверь багажника. Это не совсем замок. Это кнопка замка. Задок изрядно закидывает грязью, снегом и т.д! В месте посадки кнопки открытия багажника, намерзает и КНОПКА НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ из-за мелкой ледяной стружки и остается в слегка прижатом положении, но замок при этом дверь закрывает. Не уверен и звучит это наверное абсурдно, но похоже концевик пятой двери реализован в кнопке.
Устранение:
1. Хорошенько вычищаем место установки кнопки, чтоб она абсолютно свободно ходила туда сюда и все хорошо.
2.Силиконовой смазкой "ранвей" но если такое повторяется то на замке (тот что на двери а не на кузове) есть небольшой флажочек вот этот флажочек отводите до придела, по моему в лево по ходу, (если не в лево то в право так как могу ошибиться) и закрываете.
3. Открыл багажник, отвёрткой нажал на язычёк защёлки замка и произошло чудо-значёк незакрытых дверей погас, а примерно через минуту с затуханием погас плафон подсветки. Вывод-концевик работает, но скоба на кузове не даёт защёлке дойти до срабатывания концевика. Снял пластиковую накладку, отпустил крепление скобы и двигая её подобрал положение при котором и концевик срабатывает и замок чётко закрывается, затянул крепление скобы.
4. Проверил концевики задних дверей (они с багажником на одной линии)-оба целые и работают. На двери багажника открутил винты замка(торкс). Слегка высунул замок и снял разъём концевика. Свет потух-проблема локализован
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя:
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении.
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
-возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку.
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
- возможно скрип идет из регулятора направления световых пучков по высоте (открутилась, ослабло крепление ручки регулятора).
Устраняем: затянуть крепежный болт ручки регулятора.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто. -осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Возможно: скрип дверных замков в месте прилегания к двери.
Проверяем: захлопываем дверь на один щелчок. На ходу придерживаем дверь рукой (для исключения вибрации двери), в таком режиме скрип отсутствует.
Устранение: отпускаем болты крепящие замок, пробрызгиваем белой литеевой смазкой место прилегания и сам замок

Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
- дребезжание когда едешь по плохим дорогам , возможно подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки .
Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки
При езде по пресеченной местности, неровным грунтовым дорогам, идет поскрипование всего кузова внутри салона.-возможно скрипят уплотнители дверей. Смазать уплотнители дверей силиконом.
Дребезг заднего левого подголовника пассажира.
Устранение: брызнуть силиконом и опустить подголовник полностью до основания.
Скрип накладок дверных ручек.
Устранение:Покупаем маделин полосками 2,5 см х 1м, пару полосок - 50р. Разрезаем пополам по ширине и проклеиваем накладку дверной ручки. Снять накладку с дверной ручки.. Все аккуратно проклеиваем и ставим на место.
Скрип дилерского подлокотника.Birukov.
Как оказалось сверчков там жило целое семейство.
Устраняем:
Снимается просто - откручивается 4 самореза на шестиграннике (H3).
Разобрал - открутил основание (это я сделал только для того, чтобы найти способ снять крышку с бокса), снял крышку с бокса. Крышка снимается тоже просто - выдвигается до упора и снимается вверх, единственное НО - до конца отдвинуть не получается из-за ограничителя . Поддел это место ответкой и сдвинул до конца.
Что сделал:
1. Смазал парафином места трения крышки и бокса.
2. Приклеил поролон снизу бокса в месте соприкосновения с шайбой регулировки высоты.
3. Саму шайбу (та, которая выдвигается если крутить колесико) смазал парафином.
4. На основание бокса, в местах крепления к тоннелю, приклеил поролон.
5. Боковые стенки основания смазал парафином (трется о замки ремней безопасности).
6. Сами замки ремней также смазал парафином.
7. Снял и промазал парафином пластиковую накладку тоннеля.
8. Затянул болт в подстаканнике тоннеля (в унитазе).
Скрип двери задка при открывании.

Скрипела при открывании задняя дверь (багажник). Сильно на это внимание не обращал, но тут вчера решил все таки разобраться, ибо смазывание петель не помогало. Каково же было мое удивление когда обнаружил, что верхняя кромка двери при открывании трется об проем. Естественно там уже все было стерто до метала.