Самостоятельный ремонт холодильника
 

Спрошу здесь, есть у нас те кто разбирается в ремонте холодильников?

Имеется холодильник LG (gr-282mf), работал без нареканий и необходимости разморозки целых 16 лет. Но где-то полтора месяца назад начал глючить и все чаще и чаще.
А именно слишком сильно морозит основная камера холодильника - примерно -3 градуса даже при минимуме регулятора, соответственно, все содержимое замерзает. А холодильник работает почти непрерывно. На непродолжительно время помогает выключение холодильника на пару часов. Первый раз после этого проработал месяц, теперь уже максимум на день его хватает.
Логически понимаю, что скорее всего проблема с датчиком температуры. Но что с этим делать, реально ли самому поменять, а если не самому сколько это может стоять?

В общем, понятно, что пора менять, он уже отработал свое и даже больше, но сейчас самый неудачный момент для этого.

Менял терморегулятор в Атланте, сложного ничего не было, насчет Лыж не скажу, но не думаю, что там принципиально все другое, попробуй набрать в поиске терморегулятор и свою модель.
Насчет замены всего холодильника я б не спешил :)

Уже начал копать в эту сторону.
Нашел вот такое, видимо оно?
http://www.repairclinic.com/vwo7/Par...00d684544&mr=1
http://www.rcappliancepartsimages.co...--01196914.jpg

Только вот пока нахожу его только на украинских сайтах, ну и на ebay, причем, то во Австралии, то в США. Это блин минимум месяц.

Ну и для начала, это вообще похоже на то, что нужно менять?

Везде по разному называют. Ты терморегулятор, тут Temperature Sensor (термодатчик), еще варианты: термостат, биметалл

В старом Стиноле терморегулятор меняли 2 раза, менял мастер, цена около 1500 но могу и соврать, на вид ничего сложного нет.

Strusto, Jora,
Меняли весь блок или только температурный датчик примерно, как у меня на картинке? Еще нашел упоминание, что можно заблокировать типа "заблокировать заслонку" в среднем положении, как временное решение.

Кто знает какой вообще у холодильников принцип работы?

Варианты:
1. Измеряет температуру, меняет положение некой заслонки и включается на фиксированное время.
2. Измеряет температуру, включается фиксированное время.
3. Измеряет температуру, включается до тех пор пока не будет достигнута нужная температура.

Не, Юр, у меня совсем другой, с трубкой, свернутой спиралью.Как я понимаю, там жидкость, у которой объем здорово меняется от температуры и концевик, включающий компрессор при увеличении температуры и, соответвенно, давления, а порог срабатывания можно менять ручкой регулятора, т. е. у меня механический регулятор, а у тебя, скорее всего, электронный, прогресс, однако :)

Куплен в июне 1999 :)

В итоге, термодатчик такой же как у тебя, т.е. чисто механический. И дело явно не в нем.
Проблема в том, что холодильник вообще не выключается! Т.е. видимо проблема с каким-то реле. Хотя есть и какой-то термостат судя по схеме, но где он не совсем понятно и какую функцию несет, если он не внутри холодильника?

В холодильнике применена система No-frost (http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem9.php). Холодильная камера охлаждается за счёт холодного воздуха, подаваемого вентилятором по воздушному каналу, из морозильной камеры. На пути холодного воздуха стоит заслонка ограничивающая подачу холодного воздуха, она должна закрываться по достижении заданной температуры. Первое действие самое простое и самое дешёвое - суточная принудительная разморозка холодильника, в отключённом состоянии, с открытыми дверями. После этого включить и понаблюдать за работой.
На фотографии изображён элемент отвечающий только за автоматическую оттайку морозильной камеры. В регулировании температуры в холодильной камере он не участвует.
Вот здесь можно почитать, хотя проблема там несколько иная - http://holodforum.ru/showthread.php?t=6242
На задней наружной стенке холодильника есть эл. схема - посмотреть бы её фото (крупно).

ХОЧУ,
Коробку с этой заслонкой достал, как и написал выше она механическая и автономная. Т.е. на длительность работы компрессора никак не должна влиять. Решил сделать так, чтобы она на максимум не открывалась, подложил резинку на двухстороннем скотче.
После включения холодильник несколько часов работал не выключаясь и в итоге температура до 1 градуса упала. Но утром оказался выключенным и 6 градусов. Понаблюдаю дальше....
Схему сейчас выложу, есть инструкция со схемой.

Инструкция со схемой.

Я никак не могу понял алгоритм работы холодильника.

Он всегда включается на фиксированные промежутки времени (например, всегда на 20 мин.) и потом выключается на фиксированные промежутки. А температура регулируется заслонкой? Возможно, первый после включения промежуток более длительный.
Или длительность включения все-таки как-то завязана на температуру в холодильной или морозильной камере. Может длительность завязана на температуру в морозилке, там-то я не видел, может и есть электронный датчик температуры?

Алгоритм...
Весь холод получается на испарителе в морозильной камере, за задней панелью.Вентилятор протягивает воздух через испаритель и направляет его часть в морозильную камеру, часть, через заслонку, в холодильную. Компрессор и вентилятор включаются и отключаются по температуре, которую контролирует термостат в морозильной камере. Пока заслонка в холодильную камеру открыта компрессор может не отключаться. Когда она закрывается, вся холодопроизводительность холодильного агрегата используется для охлаждения морозильной камеры. Чувствительный кончик трубки термостата (в морозильной камере) охлаждается до заданной температуры и после этого компрессор отключается. Т.е. температурный режим поддерживается по температуре, а не по времени. Автооттайка происходит по контролю времени работы компрессора (таймер). Оттайка проходит раз-два в сутки. Компрессор в цикле оттайки не работает (и вентилятор тоже).
По Вашему холодильнику можно предположить несколько неисправностей.
1) Вмёрзла сама заслонка в лёд - не закрывается.
2)Неисправность заслонки - не закрывается. (можно её положить в морозильную камеру и проконтролировать закрытие).
3) Неисправность холодильного агрегата. Если агрегат не может достичь температуры отключения, например задано минус 15 а возможности компрессора заканчиваются на минус 14*С, то компрессор и вентилятор не будут отключаться и воздух через неплотности в заслонке может переохлаждать холодильную камеру.
4) Неисправность термостата в морозильной камере - компрессор и вентилятор не будут отключаться и преохлаждённый воздух через неплотности в заслонке может переохлаждать холодильную камеру.
Для диагностики необходимо измерить температуру в морозильной камере и проверить работу заслонки.
На термостате мороз. камеры лучше пока установить самый тёплый режим, вращением ручки против часовой стрелки..

Предполагаю, что второе, она как-то даже немного перекошена. Льда там точно нет и не было сразу после выключения (ну через 15 минут).


После того, как зафиксировал заслонку и холодильник немного поработал, все-таки, стал отключаться. Теперь наоборот, немного высоковата температура в холодильной камере 7-9 градусов.

Я измеряю температуру комнатным термометром с выносным беспроводным датчиком, а он один :) Ну и в морозильной камере явно не задается температура, а просто крутилка.

В общем, на первый взгляд идея понятна, будем экспериментировать...
Спасибо БОЛЬШОЕ!

Эх... Похоже все-таки загнулся, больше не включается вообще.
Размораживать пока не рискую, т.к. много чего в нем :(
Попробую через пару часов включить.

Через час не включился, убрал регулятор в морозилке на минимум - включился, сразу добавил, пока работает не отключаясь температура падает.

PS: Не знаю, стоит перетащить мои ужастики в курилку с названием "попытки самостоятельного ремонта холодильника" или пусть тут будет?

Есть способ проверить термостат в морозильной камере. Заклеить скотчем воздушный канал заслонки, убрав её совсем. Или можно заклеить отверстия возвратного воздушного канала спереди в потолке холодильной камеры (без снятия заслонки). Циркуляция воздуха прекратится, охлаждение холодильной камеры прекратится. Охлаждаться будет только морозильная камера. Задать минимальное деление термостата (мор.кам.) и отследить температуру отключения/включения (по термометру), затем на среднем делении, затем на максимальном. Значение температур должно соответственно изменяться. Однако надо не забывать о работе таймера оттайки. Он может вмешаться в "процесс" измерений (остановит компрессор (вентилятор) и включит нагреваетель, довольно громким щелчком), т.к. он отслеживает только промежутки времени. От оттайки до оттайки проходит, как правило, не менее 8 часов.
P.S. Тему можно перетащить, у всех холодильники разные.
По 1 чертежу 410С - таймер в нише компрессора, 120А - заслонка (термостат) холодильной камеры . По 2 чертжу 110А - термостат морозильной камеры.

Так я же говорю, что термостат вместе с заслонкой находятся в пенопластовой коробке "без связи с внешним миром", т.е. нет никакой электрики. Сейчас у меня сделано так, чтобы заслонка сильно не открывалась, а может и закрываться не закрывается, а находится в фиксированном положении.

Примерно 12 часов холодильник работает уже вполне адекватно (включается и выключается), в холодильной камере температура от 5.3 до 7.1, даже не знаю. нормально это или многовато.

Речь идёт о термостате в морозильной камере, сверху слева. По 2 чертежу мануала позиция - 110А - термостат морозильной камеры, у него два электрических контакта.
Заводы рекомендуют +4 - +5*С. Правильное измерение температуры в холодильной камере - в банке с водой, обычным стеклянным термометром. с интервалом 10 -12 часов, поскольку важна средняя температура продукта, а не воздуха.

Пока хоть как-то работает уже не хочу трогать, там в морозилке много чего лежит.
Если опять глючить начнет, будем дальше мучать...

YuriyVZ, утечка хладагента,принцип работы холодильника (цикл Корно)небольшая утечка ведет к обмерзанию хол камеры,в бытовке сиреч морозильника,термостат расположенный как правило в бытовиках в средне температурной камере (более менее современных) не может при таком раскладе грамотно отработать в итоге холодильник молотит постоянно,до срабатывания тепловухи на компрессоре,в кончном итоге если не залечить ,приходит конец компрессору:)))