http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1396286603
Мембранный расширительный бак ( 2 ), подключается на обратке, и объём его должен быть не менее 10% от объёма системы отопления. Рабочее давление (проверяется только в отключенном от системы состоянии) 1,8 - 2 атмосферы.
Клапан автоматического сброса воздуха, расходник. В среднем работает 2-3 года, если начинает подтекать, лучше заменить. Мы, обычно, монтируем его через шаровый кран. В этом случае для его замены не нужно останавливать и сливать( пусть частично) систему отопления.

При смешивании антифриза с водой смесь получается весьма газонаполненной. Очень долго из неё газы уходят.
Кран должен быть вот такого типа:
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1396288047
со сливом. Т.е. перед проверкой вы закрываете кран, через слив сливаете с бачка жидкость, и только после этого проверяете давление в бачке. В противном случае вы замеряете давление в системе отопления. Если у вас обычный кран, то после его закрытия расш.бак нужно отсоединить от системы отопления. Давление проверяется только в пустом расш.баке!

Тут вспомнил, имеется у меня одна проблема , домашние уже задолбали претензиями , люди тут умные может какие версии накидаете . Проблем в том:человек моется под душем , выставил себе нормальную температуру воды смесителем . но в момент включения насоса( водяной станции ) резко меняется температура воды , идет холодная . Насос поработает секунд 20 наберет давление выключится , температура опять нормализуется. . Минута примерно пройдет давление упадет в системе , реле сработает- насос включился и опять прет холодная вода на клиента в душе ., при этом другие краны в доме никто не открывает. Что может быть ?
Схемку я тут корявую накидал , но умным людям я думаю все понятно будет что к чему . ничего лишнего. Раньше так не было , примерно год назад началось , связать с чем то не могу . Смесители в душе менялся , но это не изменило ситуацию .

А в ресивере давление проверял без воды?

Да проверял перед тем как систему сейчас включить после зимы , была 1 , накачал до 1,5 и залил воду . Потом я так понимаю что если бы ресивер был в нулях то насос бы работал постоянно при открытах кранах , а так он все таки включается и выключается.

А бойлер какой-электрический? Сколько лет работает? Возможная причина - ухудшение протока горячей воды через бойлер из-за отложений в трубках бойлера, соотв. при включении насоса холодная вода может передавливать горячую. Надо проверить разницу в давлении гор.воды после бойлера и давление на гребёнке во время работы насоса, хотя разницу можно не увидеть (нужно два одинаково показывающих манометра).
Что делать: 1.промыть трубчатку бойлера (если накипь - средством от накипи) 2. установить редуктор на линию холодной воды к душу после гребёнки и отрегулировать ( но это крайний вариант и не очень хороший).
P.S. Желательно бы марку или схему бойлера, а то гадать - не благодарное дело, А! Обратный клапан проверьте перед бойлером: бывает что залипает и полностью не открывается( что скорее всего и есть)

идея хорошая . Да электрический бойлер старый 7 лет и клапан родной его, причем первые 5 лет система работала на внешней воде садоводческого товарищества не очень хорошего качества, железестая..

У армированного алюминием полипропилена линейное удлинение 0,03 мм./градус на метр (таким образом, если дельта t будет больше 33 градусов, то метр удлинится больше чем на 1 мм.).
У не армированного полипропилена 0,15 мм./градус на метр.

Смотрю тут спецов много, может кто подскажет.
Какой антифриз можно залить в систему. Открытая, чугуний + метал. Котёл газ.

Strusto, отправил сообщение в личку.

Очень вероятно, что из-за ржавчины клапан и залип. Сплошь и рядом бывает.

---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------

Лучший вариант (но и самый дорогой, собака) antifrogen N - пожизненная гарантия качества - залил и забыл. Продают концентрат, его надо разводить до получения необходимой плотности ( темп. загущения)). Остальные варианты - надо смотреть по форумам (с точки зрения эксплуатационных качеств - разложение, осадок, коррозионная активность). Кроме того, необходимо учитывать, что под антифриз нужны насосы (циркуляционные) именно для антифриза: у обычных насосов разъедает сальники . Это справедливо и для насосов котлов - надо проверять, подходят они для этого или нет.
одна из ссылок на антифриз: http://vektorol.ru/antifrogen-n-антифроген-n/
Vilo неплохие насосы -дешёвые, бесшумные ( смотреть для антифриза!)
Ещё одно! Некоторые электродные котлы не подходят для антифриза!

Попробуем разобраться:
Первая ошибка - бойлер ГВС подключен в коллектор, как рядовой потребитель ХВ. Коллектор, это прибор, равномерно распределяющий давление по всем потребителям. Но гидр.сопротивление лейки душа и бойлера весьма разное. И поэтому ХВ и передавливает в лейке горячую, пока бойлер набирает давление. Как только он набирает, баланс выравнивается. Бойлер необходимо подключить, через тройник, сразу после станции. Т.е. создать системы холодного и горячего водоснабжения, с более менее выровненным балансом давления. Тройник, который разделит системы ХВ и ГВ желательно взять не менее 1", лучше 1 1/2". В этом случае он сыграет роль коллектора, выравнивающего давление в этих системах. На насосной станции необходимо проверить реле давления и подрегулировать. Скорее всего давление, при котором станция включается, несколько понизилось. Либо вообще заменить релюшку на современную, электронную, с защитой от сухого хода. В Леруа Мерлен был неплохой выбор таких реле. И в ресивере давление лучше подкачать, до 2-2.5 атм. 1,5 атм маловато.
Постарался написать более менее понятным языком.

Система открытая, можно травануться испарениями. Будьте осторожны в этом вопросе!!!

Мысли все правельные, но раньше и так работало нормально. Попробую в выходные клапан поменять , а там погляжу. Он создает основное гидросопротивление.

Это когда его ставят в размер. А если повысить на один два размера, то и через несколько лет этой проблемы не будет. Например: при проходном диаметре Ду-3/4", обратный клапан нужно поставить дюймовый, либо дюйм с четвертью. Особенно это касается циркуляционных насосов.

Что-бы собрать несложную систему, достаточно иметь руки и голову. Но вот для того, что-бы знать, как эта система будет работать через несколько лет, нужен специалист.

За включение и выключение насосной станции отвечает вот это реле
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1396538045
ну или подобное ему. Работоспособность ресивера влияет только на периоды времени между включением и выключением станции. Поскольку конструкция мембранного расш.бака выглядит так
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1396538943
то проверить мембрану можно легко: отключите станцию, откройте кран, что-бы сбросить давление в системе. Когда вода перестанет течь, попробуйте приподнять ресивер, он должен быть пустым. Если в нем есть вода, значит мембрана накрылась. :ok:

на ресивере написано 1,3 атм ,

Для примера:
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1396540642
Повысьте давление включения насоса, хотя бы до 2 атм. Тогда прыжки давления не будут столь явными.

Где нибудь в отмеченном участке
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1396541028
можно воткнуть "Редуктор давления" с выходным давлением 2-2,2 атм. Тогда до редуктора, на станции, давление можно поднять до 3 атм (давление включения насоса). И тогда прыжков вообще не будет, поскольку они останутся до редуктора.