Тормозная система автомобиля
 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
Автомобиль Renault Duster оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) с системой помощи при экстренном торможении AFU и электронным распределением тормозных усилий EBD.
На автомобиль устанавливают стояночную тормозную систему с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
В пробке 3 бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.



Во вложении скан раздела книги "Устройство, обслуживание, диагностика и ремонт Рено Дастер" издательства "За рулем", рассказывающий о тормозной системе автомобиля.
Извлекаем из архива PDF и загружаем его в ноутбук, планшет или телефон и пользуемся.

В тормозную систему заправляется жидкость типа DOT-4 1.1(?) литра или 7711575504
DOT4+.
***

Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 /
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
левый LPR 5217
правый LPR 5218

https://disk.yandex.ru/d/ye0UbRn8cYfBwQ

Сегодня вспомнил кто то мне говорил можно убрать предохранитель чтобы отключить АБС, вытащил, машинка стала хорошо тормозить. Горят на панели проборе, АБС и ручник. Подумал ладно фиг с ними, когда поехал, и увидел стрелка спидометра не работает, а только тахометр, я был разочарован, пришлось ставить обратно предохранитель.

[QUOTE=Yakov163;302938]...можно убрать предохранитель чтобы отключить АБС, вытащил, ... поехал, и увидел стрелка спидометра не работает.../QUOTE]

Значит, система "измерения скорости" основывается не только на датчиках в коробке, но и на сигналах вращения колёс от АБС... Тогда для отключения работы АБС придётся вмешаться в саму её структуру - прервать цепи управления клапанами, модулирующими давление, передаваемое в тормозные цилиндры, но сохранять цепи сигналов от датчиков вращения колёс...

А вот интересно - можно ли доработать прошивку АБС так, чтобы она выборочно подтормаживала буксующее колесо?:mda:
Получилось бы интересное средство борьбы с "диагоналкой" в том числе.
(Где-то читал, что то ли БМВ, то ли кто ещё из "грандов" нечто подобное применял - использование рабочего тормоза для имитации блокировки дифференциала)

Да, и для меня было в свое время неожиданным, когда пришли к выводу, что 2.0 датчиком скорости обделили и спидометр довольствуется датчиками АБС.

Нельзя. Для этого в тормозной системе должно быть постоянное давление (а не только тогда когда педаль нажата). Для имитации блокировки нужна ЕСП.
PS: а почему в первом сообщении не указано что у нас есть система Break Assist (вроде так она пишется) - система помощи при экстренном торможении. Максимально увеличивает давление в системе при резком нажатии на педалль тормоза.

Дайте ссылку на документ, где это написано.

Извиняюсь, не правильно ее назвал, AFU она называется:
Взято отсюда: http://www.renault.ru/media/Brochure...ure_310714.pdf

Ну в таком случае - опять нельзя, поскольку ЕСП работает тоже при торможении...:sad:

Вы не правы. ЕСП работает всегда, и держит давление в системе, иначе как она может от заноса спасти, не притормаживая определенные колеса?

после продолжительной стоянке,при начале движения происходит 5-6 ударов.
это есп накачивает давление

esa, Не понятно как буд то разгон увеличился от этого или показалось.

2 Yakov163:

а у Вас ЕСП есть? - у меня-то нету, я не знаю, как это выглядит "вживую"...

а если оно у Вас таки есть и поскольку
-

так может, и не показалось? Может, и вправду при отключении АБС отсутствует эта "накачка" - и машинка стартует без предварительного "подтормаживания"?

(Хеххх, а тогда, может, изменение прошивки ЭБУ АБС (см. #3) не так уж и безнадёжно?..:mda:)

АБС ничего не накачивает. ЕСП накачивает.
АБС - растормаживает колеса, когда они блокируются, т.е просто сбрасывает давление в системе (кажого колеса отдельно, а не всей сразу).
ЕСП - подтормаживает колеса, когда идет занос, т.е увеличивает давление тормозной жидкости у определеных колес.

По поводу АБС: многие утверждают (и я в этом лично убедился, проводя опыты), что в режиме 4WD LOCK тормоза при срабатывании ABS работают значительно эффективнее. По звуку создается ощущение, будто снижается частота "растормаживаний" колес.
В связи с этим интересно, не задавался ли кто-нибудь целью зафиксировать данный режим работы ABS для любого режима привода?

Про это даже где то в мануале написано было. Что бы нагребать перед колесами на бездорожье.
Сделать то скорей всего можно, только это очень опасно. Попробуйте на очень скользком покрытии потормозить, без ЕСП морду чуть носит. На больших скоростях (сам пробовал) при экстренном торможении не хило кидает в сторону. Если время блокировки увеличится, то кидать будет намного сильнее.

esa, Нее нету, когда брал тогда еще не были ЕСП.

Нужна помощь зала. Недавно обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза она стоит колом и машина практически не тормозит, но если отпустить педаль и нажать снова то она работает в штатном режиме. Что это? Очень неудобно дважды нажимать на педаль тормоза, да и небезопасно, т.к. возрастает время начала реального торможения. А это уже может быть опасно. Подскажите куды бечь.

Как вариант: Главный тормозной цилиндр.

Может и вакуумный усилитель.

Если гарантия осталась - к официялам. Ежели кончилось - клубный сервис же в шапке

Виды и способы торможения в разных ситуациях !

• Экстренное — Вид торможения применяемый, как правило, в условиях значительного дефицита времени и дистанции, в результате возникновения какой либо экстренной ситуации или ошибки водителя. В зависимости от условий возникновения необходимости применения данного вида торможения, а так же с учетом различных внешних факторов, применяется, как правило, способ торможения, способный обеспечить максимальное замедление автомобиля. При этом не учитывается комфортное состояние водителя, пассажиров и автомобиля.

Исходя из множественных факторов, влияющих в зависимости от условий движения автомобиля, на выбор способа снижения скорости автомобиля выделим несколько основных.

• Торможение двигателем — При движении автомобиля, с определенной скоростью, на определенной передачи, прекращая подачу топлива, т. е. снижая тягу двигателя, передаваемую через КПП на колеса, вы тем самым добиваетесь плавного снижения скорости. В данном случае, двигатель, соединенный с колесами, не получая соответствующего количества топлива, является основным механизмом торможения, причем чем ниже передача, тем выше динамика торможения.

• Силовое торможение двигателем — Принудительное понижение передачи, как правило, ниже, чем та, которая должна соответствовать определенной текущей скорости, провоцирует более интенсивное замедление автомобиля. Применяется, как правило, в случае, когда использование рабочей тормозной системы не допустимо, или может повлечь за собой блокировку ведущих колес.

• Прерывистое («импульсное» торможение) — Основной способ снижения скорости с помощью рабочей тормозной системы. Заключается в нескольких, различных по количеству, силе и продолжительности нажатия на педаль тормоза. Максимальная эффективность достигается при совместном использовании, как с обычным, так и с «силовым торможением двигателем».

Два следующих способа, являются более «продвинутыми» разновидностями предыдущего способа.

• Ступенчатый, с повышением усилия — Применяется при движении по дорожному покрытию с минимальным коэффициентом сцепления (снег, лед, грязь и т. п.). По мере замедления автомобиля, применяя прерывистый способ торможения, постепенно увеличивается усилие и продолжительность нажатия на педаль тормоза (где А - тормозное усилие, В – продолжительность нажатия на педаль тормоза). Таким способом, водитель как бы «прощупывает» дорожное покрытие, проверяя способность автомобиля принимать маневр торможения. Необходимо помнить, что, в данном случае необходимо иметь запас дистанции, так как в этом случае требуется большее место для торможения (особенно в случае минимального коэффициента
сцепления). ступенчатое торможение с повышением усилия

• Ступенчатый, с понижением усилия — Применяется на дороге с высоким коэффициентом сцепления при движении с высокой скоростью. Продолжительное нажатие на педаль тормоза снижает эффективность торможения, поэтому необходимо использовать следующий способ: первое усилие на педаль тормоза самое продолжительное, обеспечивающее максимальную степень замедления автомобиля, далее следуют кратковременные нажатия (дотормаживание), позволяющие контролировать процесс торможения на необходимом уровне. ступенчатое торможение с понижением усилия

• Газ-тормоз — Этот, достаточно редкий способ, заимствованный у спортсменов, является одним из самых эффективных (только для переднеприводных и полноприводных автомобилей) и сложных способов торможения. Выполняется одновременным нажатием на педаль «газа» (правой ногой) и тормоза (левой ногой), через не большую паузу (0.5 – 0.7 сек.). Нажимая на педаль «газа», водитель обеспечивает подачу тяги на ведущие (передние) колеса и тут же прилагает максимальное усилие на педаль тормоза. Тяги, переданной на колеса, не хватает для того, чтобы придать автомобилю динамику разгона, однако вполне достаточно для того, чтобы почти полностью исключить блокировку ведущих колес (при снижении скорости движения выше 20 км/час). При скорости менее 20 км/час, усилие на тормозных механизмах может превысить силу тяги и двигатель «заглохнет». Для того чтобы исключить остановку двигателя автомобиля, необходимо, при снижении скорости до 20 км\час, выжать педаль сцепления.

Такая техника на Дастере не прокатит и на многих других современных автомобилях. Если нажать на тормоз и на газ одновременно, то видимо подача топлива прекращается. Пробовал так колодки притереть. Даже если отпускаешь потом тормоз автомобиль еще секунду или две, с нажатым в пол газом, ехать отказывается.

На Лансере так один раз попробовал, заглох посреди интенсивного движения, хотел одного чудака проучить, в итоге сам оказался в роли чайника. Больше не практикую этот способ.

Наверное можно такой способ использовать если ЭБУ перенастроить. Или на машинах с тросовым приводом дроссельной заслонки.

Почему скрипят тормоза ?

А как быть если на машине нет переднего и заднего контуров?
Я это из книжек взял... На Жигулях-зубилах тоже самое.
Эх... Писаки...

Как ухаживать за тормозной системой автомобиля. Правила ухода за тормозами.

Про задние тормозные цилиндры не нашел темы
163000км поставили Cifam 101-100-0

Может кто-то подскажет номера задних тормозных цилиндров на 1,6 / 4х4 / 2013 года.

левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
левый LPR 5217
правый LPR 5218

Познавательно...
"Какие тормоза лучше: барабанные или дисковые?
...Преимущества барабанных тормозных механизмов:
дешевая отработанная конструкция
хорошая защита от грязи
большой ресурс колодок из-за значительной по площади рабочей поверхности. (На редакционном Ларгусе первые задние тормозные колодки прошли уже 120 тыс. км.)
простое и удобное совмещение с механизмом стояночного тормоза.

Недостатки барабанных тормозных механизмов:
значительные габариты и вес механизма
склонность к перегреву в условиях чрезмерно высоких нагрузок
относительно нестабильный коэффициент трения колодок, зависящий от температуры, влажности и т.д. Хотя наличие АБС во многом компенсирует этот недостаток.
неравномерный износ колодок — передняя изнашивается больше
иногда, при низком качестве материала фрикционных накладок, возможно примерзание их к барабанам.
при попадании крупных песчинок возможен скрежет во время работы...

...Преимущества дисковых тормозов:
легче и компактнее барабанных тормозов
простота сборки и дешевизна конструкции
обеспечивают лучшее охлаждение и могут рассеивать гораздо большую мощность
меньшая чувствительность к изменению температуры и влажности элементов
проще замена передних тормозных колодок
легче диагностировать износ.

Недостатки дисковых тормозов:
защита от грязи считается недостаточной
ресурс несколько меньше, чем у барабанных тормозных механизмов, и обычно не превышает 40 тыс. км
на мало ездящих автомобилях неустранимая коррозия части поверхности диска, которая приводит к необходимости проточки или замены
довольно сложная организация привода стояночного тормоза и затрудненная замена колодок на задней оси..."

Целиком здесь:
https://www.zr.ru/content/articles/9..._medium=email#

Оживим-ка некропостинг.

Поменял передние тормоза комплектом колодки/диски (пробег 105 000) на Brembo Xtra.

Не сказать, что тормозит "в стену", но прихватистость стала намного лучше.

И еще существенный момент. Если на штатных торможение в большей степени контролируется перемещением педали, то тут в большей степени -- усилием на педали. Что делает торможение более эффективным, удобным и точным.

Диски перфорированные, что, теоретически, должно давать бОльшую стойкость к перегреву. На штатных нащупать предел такой стойкости совсем несложно даже на относительно равнинных участках.

По цене -- то же, что оригинал.

cap obvious, модели и номера огласите, пожалуйста.
Можно еще и фото запостить.

RuslanVa,
диск: Brembo 09.A727.1X,
колодки: Brembo P 68 050X.

Описание с достоверными фото:
https://www.bremboparts.com/europe/r...ность-чемпиона

Перфорация на данном партномере сквозная (не глухая имитация).

Остался сегодня без тормозов! Резко сразу .бляго не далеко от дома метров 500!Но как обычно поворачивая на свою улицу с разгона раз!!!!! И педаль в пол а перед капотом ворота автосервиса на углу с тачками. резко второй раз и опять в пол но оттормозился!!!!Потихоньку до дома заезжаю из под капота дым -пар слегонца! Ну думаю ща открою и пожар:) Но нет просто тормозуха на катализатор и выхлопной коллектор попала:)Снимаю колесо переднее левое с надеждой увидеть порванный тормозной шланг,нет целенький! Но на зашите в средней части лужа тормозухи! Ну дуиаю выжимной потек,хотя тут же протест,сцепление отключается по нормальному педаль в норме! Зову жену -жми! И тут сразу все ясно! ССУЧИЕ ЗЕЛЕНЫЕ! Прикрутил я клапан егр просто как бы для нагрузки что бы пилы не было,а он ссучара ослаб и немного опустился и стал пртирать трубку тормозную, а я еще думал что за сверчек на оборотах около 3.5 тыс при интенсивном разгоне уже около года появляется!Но он как бы не сильный и не долгий но ссука протер таки!
Вот теперь репу чеше толи трубку целиком менять толь срастить муфтой, завтра поеду к спецам. Трубка верхняя из 3х что по средине задней стенки подкапотного за теплоэкраном, от распределителя АБС к переднему левому колесу.Пока вот думаю замутить такой ремонт типа цанговая муфта https://youtu.be/MI1hIUk6mTw
Ну и сразу перепрошью назад RSV прошивку, Просто когда мотор поменял показалось что звонче работает и залил сток, но звук остался тот же а ЕГР пришлось прилепить ,будь он ПРОКЛЯТ! Все лень было перепрошить назад, вроде как по мощи особой разницы нет;) А вот по поводу всяких ошибок тестировать надо было,например как то перегорел предохранитель лампы тормоза онибка загорелась,попробовал на тюниговой вытащить предохранитель ,ошибки нет! Но и на стоковой тоже нет,Те видимо нужно какое то число нажатий.
Либо целиком трубку поменяю у нас вро де конторы делают медные.
Но главное что никого не упорол и ни в кого не влетел. Но ощущение ОЧЕНЬ приятное! :) Главное не растеряться и ворым качком ссуку остановить:)Причем педаль в пол а колеса уже колом;)

на прошлой машине просто купил медной трубки и её в сервисе завальцевали на старые ( родные) штуцера и поставили. можно было и в магазине купить новые штуцера и завальцевать- но не знал какие нужны.

Все починил да заодно прошивку RSW залил, пришлось вырезать около 5см трубки! Крепкая!,стальная хрен перекусишь бокорезами! благо ребята дали мне маленький труборезик1 Без него ничего бы не получилось. Благо получилось компенсировать эти 5 см, иначе пришлось бы вставку из 2 муфт делать и трубочки медной.
На фото где установлена муфта виден болт ,за него был прикручен снятый клапан ЕГР ,он сместился и штуцером для ОЖ постепенно протер защиту-экран а потом и тормозную трубку! ЗАРАЗА! Ребята которые занимаются трубками заверили что эти муфты надежные и проблем не было.Ну посмотрим время покажет, Хорошо что там сухо и не будет гальванической пары. Технология мне понравилась!

А как же тогда работает система раздельного торможения колёс, если контуров всего два?

Так в итоге сколько у нас тормозных контуров-то?

Контуров два, но снижать давление в каждом колесе отдельно может блок АБС