Отлично!!! Но кое что забыл. Работа!!! Можно в личку.

Ну вот и схемка поспела.
Реле настроить на задержку примерно 0,5 секунды. При включении выключателя противотуманок оба реле будут включены и будут гореть обе ПТФ. Если переключатель выключен и будут идти импульсы то поворотника, соответствующая ему ПТФка будет гореть. Выключаться будут с задержкой установленной при настройке реле.
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1423342910

Антон, там вся работа - смонтировать реле на машину. Ты слишком далеко, ни чем помочь не смогу. Если только советом.

он в Москве...

Валер, я ещё тебя не замучил. :rofl: Оставь пути к отступлению:rofl::drinks:

---------- Сообщение добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:48 ----------

- Как настроить реле на 0.5 сек?
- "+ от выключателя ПТФ", это после подрулевого? т.е. + который приходит на штатное реле ПТФ?

На нем "крутилка" есть.
Да. Еще "+ от батареи" и "массу" тоже можно оттуда взять.
А про индикацию-то включения ПТФ я забыл. Придется еще два диода добавить от выходов реле на приборку.

А зачем "+ от выключателя ПТФ" подключать? Они могут и от штатного реле включаться на постоянку.

Какой смысл оставлять штатное реле если нагрузка пойдет через вновь установленные. Т.е. Штатное реле будет просто давать сигнал на включение двух дополнительных.

а можно D2 и D3 совместить? т.е. один поставить
тогда не соврал)))

Как же один, тогда входы обоих реле окажутся объединены и включать их по отдельности не получится.

про по отдельности забыл:sorry:

Я имел ввиду:
исключить из схемы связку D2-D3-"+ от выключателя ПТФ".
останутся D1, D4, K1, K2 и подключения к +12, к ПТФ, к + поворотников.

Тогда К1 и К2 будут работать только в момент включения поворотников, а штатное при вкл подрулевого. Т.е. параллельно.

---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ----------

Я понял, почему проще отключить штатное реле:dash1:
Просто ПТФ подключены параллельно и их всё равно придётся разъединять, и тогда штатное реле всё-равно без работы. :ok:

Точно!

Вопрос сове. Как сделать примитивный датчик тока? Хочу замутить индикацию перегоревшей лампы стоп-сигнала.

нормально) быстро забывается))

Дим, пара вопросов. У нас в дополнительном стоп-сигнале лампа тоже 21Вт или меньше? Куда будешь индикацию выводить?

В доп. СС лампа 16Ватт. Индикация, это уже второй ворос. На приборке вроде есть свободные индикаторы, можно туда. Если меня глючит, то отдельным светиком куда нибудь.

Дима, давай прикинем, общая мощность ламп при номинальном напряжении 16+21+21 = 58Вт, ток в цепи 58/14= 4,1А. если перегорит маленькая 16Вт лампа, мощность снизится до 42Вт и ток будет 42/14=3А. При снижении напряжения в бортовой сети до 10,5В ток в снизится примерно на 15%(чтобы посчитать точно надо знать ВАХ ламп) и будет равен 4,1А-15%=3,5А если все лампы целы и 3А-15%=2,6А если перегорела маленькая лампа. Отсюда следует, что датчик тока должен срабатывать по середине интервала 3,5А - 3.0А, т.е. 3,25А и обладать погрешностью при любых внешних условиях не более +- (7,5%-% отклонения номинальной мощности ламп).
Чего-то пока нет уверенности, что примитивный датчик тока справится с такой задачей, но попробовать можно.
Самый примитивный датчик тока это низкоомный резистор включенный последовательно с нагрузкой. по падению напряжения на нем можно определить ток в цепи. Позже попробую схемку нарисовать.

Вот чего мне не хотелось, так это его. А доп.СС можно и пренебречь. имхо

Вот нарисовал. В симуляторе неплохо работает, можно попробовать.
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1423856351

Дим, если без резистора, то можно использовать интегральный датчик тока + компаратор, но это будет уже не примитивный.

Спасибо, а R3 1,5 Ватта примерно?

Не, 5Вт, не меньше.

Угу. Поищем.

А почему 5 Вт.?

Ток при номинальном напряжении 4,1А. Рассеиваемая мощность = 0,25*4,1^2 = 4.2Вт. Учитывая ток холодного включения можно и 7Вт поставить. Я конечно не учитываю, что с резистором в цепи ток немного снизиться, но это особой роли не сыграет.

Сегодня выдалось немного свободного времени. Собрал схему из поста 260, опробовал.
Лампочки выдают номинальную мощность при напряжении 12,6В, то есть токи оказались немного выше чем я предполагал. С указанными на схеме номиналами резисторов (схему в #260 откорректировал), стабильно работает при снижении напряжения в бортовой сети почти до 9 вольт. Но есть некоторые недостатки:
Резистор R3 нагревается (на ощупь) градусов до 80 и подбирать его надо с точностью не более 5% особенно в меньшую сторону.
При включении и выключении стоп сигнала светодиод слегка подмигивает.

Также опробовал схему с датчиком тока ACS713 + компаратор. Здесь конечно нагрева никакого нет, но мигания светодиода в момент переключения более длинные и избавиться от них не удается. В общем пришел к выводу, что надо исключить из процесса измерения моменты включения-выключения и мерить средний установившийся ток. Похоже примитивным датчиком не обойтись.
Будем думать

На сколько длинные? RC-цепь не поможет?

Что-то около 100 мСек., они связаны со снижением тока среднего тока через лампы в момент дребезга контактов. RC-цепь имеет смысл ставить на выходе, для этого придется добавить еще один каскад.

Вот смотрю я на схемы центрального замка и одна мысль не дает мне покоя. Обратите внимание, на первой схеме, активатор блокировки водительской двери включен отдельно от остальных.


А теперь взглянем на плату ЦЭКБС. Слева стоит реле ЦЗ, а второго рядом нет. Что-то мне подсказывает, что есть возможность реализовать раздельное отпирание дверей штатным ключом.
Жаль не хватает времени изучить этот вопрос.
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1424808719

Вместо того, чтобы сочинять какие-то фильтры, решил я заменить обычный компаратор на микроконтроллер. Компаратор в нем есть встроенный, программно можно любую задержку организовать и индикацию можно сделать мигающей.
Вот, что получилось.
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1425900776
Прошивка микроконтроллера

Вход (IN) - к выключателю стоп-сигнала
Силовой выход (to LOAD) - на лампы.
Выход индикации (OUT) - к выключателю ручника.
Порог срабатывания задается подстроечным резистором R3. При указанных на схеме номиналах сопротивлений, ток срабатывания регулируется в пределах от 2,5 до 7 ампер.
Индикация включается если напряжение на входе компаратора сохраняется на уровне ниже опорного в течении 0,3 секунд, чего вполне достаточно для фильтрации помех.

Если вдруг перегорит хотя бы одна из ламп стоп-синала, контрольная лампочка стояночного тормоза начнет мигать при при нажатии на педаль.

Остается вопрос в каком месте подключать непосредственно в машине. Можно в районе разъема R2, но провод ручника проходит мимо этого разъема, да и доступ туда не очень удобный. Наверное проще будет силовую цепь врезать под левым порогом, а массу и индикацию протащить под ковром к ручнику.

Ё моё! Вот "головы" на форуме....
Юр, так и не понял функционал устройства. Контроллер (индикатор) перегорания ламп?

Ну да.

На форуме лачетеводов народ делал датчик перегорания ламп из геркона + несколько витков вокруг него провода,который идет на лампу. Вообщем проходящий ток замыкал\размыкал сигнальную цепь.

Или вот такую штуку можно прикупить

---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------

http://www.12v.ru/site.xp/050056050124057053054124.html

Именно так, это уже дано просто игрушка. И способ выкачивания денег из клиентов.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?S...9053941&page=3
Транспондер чип продается кучками для всех иммобилайзеров сразу. Т5 ID20

Да, Юр, это грандиозно!

Ну, в моей - после блинкователя СС под задней сидушкой...

Дим, блинкователь с какой частотой мигает? Лампа там обычная или светодиодная?

Ребята, помогите найти на форуме фото салонного блока предохранителей и подкапотного коммутационного блока.

Такое? Или снятого с авто?

Такое, только без соплей.

В Гугл-картинки много всего