Обычные шайбы с отверстием. Диаметр не помню могу померить,толщина 1 мм.Подкладываются под оба вала.Если не подложили то на хх мотор будет немного шумно работать. Гидрики могут немного постукивать.

Спасибо. Гидрики пошумней работают, но не критично. Да я думаю, что в итоге к тебе привезу делать.

Позвонил я им, они утверждают, что точно ставили, так как у них ещё сомнение было, ставить шайбочки или нет. Т.е. они их даже не потеряли.

Всем привет! Хотелось бы поговорить еще раз о свечах. Вспомнил здесь я о моментах затяжки свечей зажигания. Ведь большинство крутят свечи просто без динамометрического ключа и еще не применяя "головы".
Начал просто искать момент затяжки и наткнулся на это:
«"Поэтому, - настоятельно повторил представитель Denso, - мы напоминаем вам, что момент затяжки новых свечей на двигателе должен составлять не более 30 Н/м. Большая сила сломает свечу, и не только начнет болтаться верхний изолятор. При подобных повреждениях возможно еще и разрушение изолятора центрального электрода, который может выкрошиться в камеру сгорания и в прямом смысле слова "размолотить" двигатель.»"

Информация взята с сайта www.hondavodam.ru
Исходный текст материала находится по адресу: http://www.hondavodam.ru/statji/poch...zolyatory.html

Вот я и подумал. Может не виноват ни газ ни качество свечей, а всего лишь не правильная затяжка.

Кто хочет тот может почитать как правильно затягивать свечи.

Всё возможно!
К примеру когда я первый раз менял свечи на своём двигле они были вкручены с нуля на заводе, да я их отвернул от руки крутя ось удлинителя с свечной головкой на 16 (прикупленой отдельно в инструментальном магазине к уже имеющемуся набору головок) вокруг оси удлинителя, без применения воротка...

Все правильно сделали хороший ход компании Denso, главное есть на что сослаться!
На свечах с длинной юбкой согласен, но у нас то стандарт, короткая.
А с короткой юбкой сорвать резьбу на блоке не вопрос!, быстрей чем с длинной.
При моменте в 80!
А вот про прижимное кольцо все правильно написано!, да без динаметрического ключа, лёгкое вращение от руки до упора и доворот ключом на прижатие кольца и не более.

Теперь остаётся взять штангель и замерить кольцо на новой свечи и свечи убившей двигатель, до кучи с остальными, верю хуже не будет.
А пробой между гайкой и керамикой присутствует и на других свечах.
Значит косяк свечей Мотрио.
А потерпевшему остаётся предоставить материал для дольнейшего обсуждения.:drinks:

Какая у нас короткая? У нас средняя. Есть еще и короткая.

Нет на 100%. У меня за долгие годы набита рука, с динамоключем я только шатунные упоры закручивал, так как тут нужна точность. Свечи я затягиваю всегда на холодном двигателе с легким дожимом.
Причем изолятор у меня целый, а именно улетел электрод.

Виталий, а при установке шайб, не получилось вот так, как на картинке:
Это я спрашиваю для общего развития, а не как факт неисправности.

Нет не получилось Рифат. Канал выше шайбы находится.

На лачике два раза такое было и каждый раз в одном и том же цилиндре.
В третий раз у нового хозяина электрод уже в сервисе доставали.а мои видимо растворились.

Я так и знал. Но может кто-то не умеет так точно крутить как Вы. К примеру я не могу точно понять усилие. Мне поэтому понравилась эта статья. Может кому еще пригодится.

А в чем причина была, так и не узнали? Может перегрев именно этого цилиндра(свечи или катушки) из-за плохого внешнего охлаждения?
Я тут подумал, у меня лежал кусок флекса как раз на 4 и 3-ей катушке и на половине впускного коллектора, положил ещё зимой, чтобы не капало омывайкой с трубок на капоте.
Но по логике, тогда бы 3-й цилиндр накрылся быстрее.

Приехал с отпуска, езжу пока на дастере и самое обидное, что привыкаю к этой потери в мощности, просто раскручиваю побольше движок и вроде едет.
Но тенденция одна, на оборотах до 3000, на первых трёх передачах не тянет, как раньше. Но на передачах от 4-й, вроде едет, как и раньше даже на 2000об, при соответствующей скорости. Выше 3,5т.об едет также, как и раньше на 5-й и на 6-й на скорости от 120.
И ещё вопрос, могли ли мне в сервисе просто отключить программно фазорегулятор, раз по нему у них была ошибка на их сканере? Или для этого нужно другое оборудование?

Сегодня решил исключить из подозреваемых зажигание. Переставил катушки с микроавтобуса на дастер и наоборот. Вернул свечи нжк платинум на микроавтобус, а в дастер поставил заводские свечи. Ничего не поменялось. Как тянуло на низах плохо, так и осталось. Постукивает во 2-ом цилиндре гидрокомпенсатор, особенно на горячую. И вообще на горячую очень шумит двигатель, вибрации меньше, чем на холодный, но до ремонта было тише намного и ни капли вибрации в салоне.
Уже посещают мысли о новом двигателе или более мощном с другой машины(только как совместить с кпп)

А такой же мотор купить с разборки не проще?

С разборки на тоже самое, не факт, что будет работать как новый. А если уж менять целиком, то на другой не меньше 170л.с.
Конечно это все мечты, проще купить гбц с разборки с пробегом 5-10т.км, за 10-15т.руб, самому её доработать и уже самому поставить. Но таких цен нет на разборках на маленькие пробеги. Надо ловить у частника.
Хотя может на самом деле у меня всё окажется проще, но Виталий СВВ пока в отпуске и разобраться некому.

засада блин получилась. и мастеров нормальных рядом неоказалось.

Таки может быть... засада в этом? Может не надо ничего дорабатывать?

Это конечно правильно, но хочется оставить р/валы, которые возможно имеют выработку. Тогда и их из новых перетачивать.
Также если опять все разбирать, то почему бы не доработать седла.
Это вместе с валами ещё лошадок 20-25.
Но самое чудное другое. Тут нашел почти новый двигатель с рейстайла(5000км)за 60т.руб. И возникает вопрос, до убитого цилиндра все работало, как часики и даже расхода добился минимального. Проехал на полуубитом цилиндре всего 35км. Даже с троящим двигателем не было вибрации в салоне. Смотрел только под капотом, что двигатель колбасило.
После вскрытия оказалось, что распредвалы и постели изношены, клапана гуляют в направляющих. Не уж то за 35км можно убить двигатель, причем в масле ничего не было. И вот после сборки, двигатель не тянет, грм бухтит, гидрики стучат, вибрации по кузову. Что-то как-то не сходиться. Сейчас отдать разбираться Виталию, это ещё деньги. А если и вправду ГБЦ уже не восстановить, тогда ничего не поменяется в работе двигателя. Получится выброшенные ещё деньги и отнятое время у Виталия.
Покупать отдельно гбц на разборе тоже лотерея, ведь чтобы её снять с двигателя, надо почти всю разобрать и не факт, что гидрики будут рабочими, а поверхности чистыми.

А, извините, потрахаться :)?

Поездил сегодня с отключенным клапаном фазика, ошибка только по соединению с ним. А по динамическим характеристикам все тоже самое.
Мой вердикт, что р/валы, что фазик это СМТ2, которой не дружит с цветными металлами. Помните, когда у меня закусывало 3-ю передачу и сейчас это масло в матизе и там стало закусывать, хотя был до этого залит атф и ничего не закусывало.
В общем смт2 на цветных металлах создает пару очень сильного трения за счет окисления поверхности. Другой версии нет.

Нашел, как говорят, новый двигатель. Цена с работой чуть дороже, чем если двигатель с разбора. Если всё удачно сложится, то на следующей неделе поеду менять. Если по распредвалам скажут, что не критично изношены, то их переставят. Мой двигатель останется у них в качестве разницы вцене.
А если нет, то уже в будущем переточу эти.

А зачем изначально заливалась эта добавка в мотор и КПП? Были какие-то предпосылки? Или присадка заливалась "что было лучше, чем с завода"?

Заливал чтобы снизить расход топлива, но как оказалось, в теме про обд спросил про нагрузку на хх, у меня было около 10% до ремонта, а тут в другом форуме человек на исправном дастере выложил, то у него вообще 27%.
У меня сейчас 20% без присадок. Т.е. получается присадки съедают металл и двигатель работает на более толстой маслянной пленке. Отсюда снижение трения и шумов. Но ни один производитель присадок не признается в этом. Был печальный факт с хадо, но думал, что смт и подобные окажутся лучше, но нет.

Посмотрел сегодня двигатель, он и вправду новый, нет следов установки на машину, но есть нагар в выпускной. Сказали, что со стенда.Если бы был восстановленный, то отмыли бы. Распредвалы чистые. Поршня все одной группы D2. На блоке заводская этикетка новая, без следов.
Герметик клапанной крышки синеватый, кто знает, какой с завода идет?
Почему-то после ремонта все лепят серый герметик, не аэробный.

Красный, аэробный. Серый герметик используют идиоты, из экономии, ибо красный аэробный стоит около 2000 р за тюбик

Может быть, но после установки валов у Виталия герметик тоже был серый.
А на том двигателе непонятно, синеватый или просто темный с красными просветами. И группу поршней я не правильно посмотрел. Поеду еще раз смотреть, но надо коленвал прокручивать, а не за что, маховика нет.

Даа уж, выпуска.т дастеры почти 5 лет, а нормальных мастеров по рено нету, а если есть конечно просят не малую сумму.

В нормальных мастерах с вполне приемлемыми ценниками в любом регионе недостатка нет,... но выбирает каждый самостоятельно, и неудачный выбор также возможен.

Поставили мне двигатель, пока обкатка. Тянет изумительно. Фазик работает, но когда накрылся двигатель, то причиной плохого разгона был все-таки фазик, поэтому и приходилось крутить двигатель. Т.е. даже убитый один поршень не влиял на разгон.
Фазик развалился от удара электрода по клапану и гидрик передал удар на кулачек и фазик тоже поучил удар и рассыпался. Правда небольшие вибрации есть, но они заметно меньше. Я скорее всего отвык от работы двигателя дастера.
Но самое интересное гул на 1300об., который был и на том двигателе( с присадкой меньше), на этом также остался, значит причина выхлопная система. Но непонятно почему тогда работала присадка. Или это фича реновского двигателя.

jimmik, досталось же тебе и твоей машинке. Что со старым мотором будешь делать? Ведь он почти новый.

Старый ушел взаимозачет, отдали только валы, попробую их гальваникой восстановить, там надо то всего 3 -5 сотки. Если конечно кто-то возьмется.
А от того двигателя новым можно назвать только блок цилиндров и поршня.
Да и дорого их не продашь.

Рифат а с чего ты взял, что валы требуют какого то восстановления? ты их промерял?

Задиры есть на центральных шейках, но на крайних ближе к шестерням выработка эксцентриковая и с явным выступом. Не промерял, всё забываю микрометр с работы взять. Завтра фотки выложу, сегодня валы отмыл, оттер. Но я не сомневаюсь, что на них можно ездить и ездить, но для успокоения души, надо понять как в стоке мотор работает, а потом если поставить эти же валы то будет понятна разница или не будет разницы.
Шайбочки я посмотрел, одну забрал для размера.

Ну, да методом исключения тоже можно что-то понять

Рифат. Фото валов стокового мотора. Машины приехали на установку тюнинговых. После открытия клапанной крышки.
http://s019.radikal.ru/i615/1608/6e/e44482e9e00c.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1608/b2/c30e73a1ee94.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1608/41/ffe73da8e862.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1608/a9/bce13da3b526.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1608/10/2ac3560444eb.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1608/13/2e5e20076663.jpg

:thank_you2:
не понятно в чем может быть причина?:pardon:
а пробеги у авто какие? :smile:

Причина чего? это нормальное состояние валов. Последняя машина ниссан алмера G15,пробег 10000 км.

Нормальные валы без рисок и выработка на кулачках не заметна, на фото по крайней мере. Хорошо моторчик работал, чего его трогали.