Уровень и плотность электролита проверить лишним никогда не будет, да и Иста вполне себе была обслуживаемая :)

Можно. Отчего же не проверить: ареометр и прочие пипетки, пылятся, как логан появился. Даже пускозарядное "ДубнаМ"(маешь вещь)) без дела стоит. Как щас помнится-100 долларов, по тем деньгам, стоило, ПЗУ "Дубна эМ"...

Причем тут дизель? Не помню вообще ни одного случая у нас на форуме, чтобы аккумулятор постепенно выходил из строя, только сразу, вчера работал, сегодня помер.
PS: Если не ошибаюсь, то генераторы как раз одинаковые. Этим и вызвано отсутствие подогрева лобового у дизельного Дастера Фазы-2.

дизельный, чутка-чутка мощнее, и тем не менее.

на "том" ресурсе есть не единичные случаи- там "трактористов" больше и "география шире".

---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:12 ----------

уже теплее: почему на 2-литровый рестайл обогрев лба установили, а на дизель-нет? У дизеля "и так зимних забот хватает."

Не единичные случаи чего?

В этой теме, уже не один десяток "смерти" Исты, да даже среди модераторов чуть ли не половина уже заменили аккумулятор. Но во всех случаях, емкость падала резко (за 1 день), а не постепенно. Ну и напряжение соответственно было было нормальным, а потом сразу 10В.

Тут явный ответ был, что не хватает мощности генератора, а у Рено другого генератора нет.
Тем не менее мой по прежнему жив, хотя и зимой на месяц машину оставляю в самые морозы (ничего не отключаю) и летом активно автохолодильник и ноутбук использую. Вывод - время жизни аккумулятор мало зависит от интенсивности его использования. Ну крайние случаи не берем, я говорю о стандартной эксплуатации.

"И опыт, сын ошибок трудных..."(с)
В качестве профилактической меры- ДХО- "бальзам на каждую банку АКБ".)

Есть гарантия, что с ДХО аккумулятор проживет 10 лет, а не 5?
Сколько аккумуляторов за эти деньги можно купить?
Ну, даже если один, я лучше через 5 лет аккумулятор поменяю, а может еще и работать будет ;)

Господа энерговооруженность бибики -какой аккумул\гена забита в требования стандартов,и просчитана.Не нужно домыслов.

Очень сильно зависит от эксплуатации. Мой протянул 2 года и последние 6 месяцев доживал летом. На зиму я его заменил. Осталось в нём из 50 целых 9Ач. Сам виноват, ибо нечего было оставлять его на произвол. АКБ нужно подзаряжать и хотя бы раз в год делать КТЦ. Доливать по необходимости водицы тоже не повредит.

Я пользую его идентичнейший аналог с другой наклейкой от Бош (Бош сильвер 77Ач). Неплохой АКБ, но есть минус - у него нет пробок. Чтоб долить воду нужно прожигать или сверлить дырки. Не сложно, но сложнее чем с пробками. Не так сильно боится глубоких разрядов, как обычные Са/Са АКБ (конечно это не повод разряжать его в ноль). По крайней мере падения ёмкости от разряда в 10.8В нет.
В целом я доволен им. Уже 3-й год пошёл, последний КТЦ показал, что АКБ в отличном состоянии и ещё долго прослужит, тьфу тьфу тьфу.

Попрбовал сегодня с утра подзарядить аккумулятор и завести машину.
Результат - никакой. АКБ сдох окончательно и безповоротно!
И это при том, что в контрольном окошке бордо сияет зеленый поплавок, а на клеммах в это время 8,5в напряжение.
Замыкание в одной из банок налицо.
Купил на замену Varta E38.

Обычно проблеммы с банками происходит после удара или удара в подвеску... Конь ЕСАУЛА подумайте не попадали 5дней назад в выбоину? Это и послужило причиной разрушения изолятора в банке и потеря в КЗ этой банки... И как писал раньше, Если есть выбор взять допустим 75Ач аккум и 70Ач в том же объёме корпуса, тут не гонитесь за ёмкостью аккум. берите 70Ач т.к. на 75Ач при прочих равных объёмах сэкономили на изоляторе пласастин и за счёт этого сделали большую ёмкость аккум. но в эксплуатации на наших выбоинных дорогах-это служит причиной преждевременного помирания 75ки из-за КЗ в банках... и тогда Вас лишь эти повышенные амперы хватят только лишь на оповещение (СМС на телефон) т.к. модуль GSM в сиге работает от бортовой сети через понижательный стабилизатор от 3,6-4,3 Вольта

Многие пишут...А как КЗ определили?:wink:
В свое время восстанавливал не обслуживаемый, с подобным. Та еще песня,муторно и тяжело..не советую,дело было из любопытства в основном.
Причина,банки(выводы) соединялись по типу свинцовой электрозаклепки..просто место контакта ослабло.

Зимой "сдох" родной акк. "Иста". Ещё в начале осени стал замечать, что машинка стала с трудом заводиться. Но, не очень озаботился, и вот результат. Причина - почтенный возраст 3,5 года, но, главное, долго стола машина на стоянке в холода при включенной сигналке. Акк. разрядился полностью. При осмотре тушки выяснилось, что "раздуло" крайнюю банку с разрушением набивки пластин. Уровень электролита в банках был одинаковым и примерно на 1 см покрывал сверху.
По эксплуатации старого акк: летом пару раз "сажал" акк. до невозможности завести двигатель, это тоже привело в преждевременной "кончине" акк.
Реанимацией не занимался. Заменил на Варту Е43. Теперь буду внимательно следить за состоянием с учётом рекомендаций. :smile:

кстати, будьте внимательны, если собиретесь покупать аккумулятор...знакомый работает на аккумуляторном заводе и рассказал, что качество аккумулятора зависит от его веса. . Т.е. если аккум должен по таблице весить 16 кг, а весит 14 - значит на производстве схалтурили и недоложили пластины

Вчера наконец купил тестер позволяющий мерить 20А.Теперь посмотрю сколько ток утечки.С предыдущим который 10А мог только мерять. чуть не сгорели провода в момент подключения 15 А показывало....Ну надоело мне каждый год аккумулятор покупать...

Есть вопрос, подскажите как правильно?
Ситуация такая: Аккум, я подзаряжаю, каждые три месяца (для профилактики так сказать), заряжал обычным зарядником (автомат) с одной крутилкой для установки тока заряда. Теперь зарядник куда-то задевал, но есть другой, тоже автоматический (вроде как) под названием Кулон - 707d, имеющий в своём "арсенале" ДВЕ крутилки - одна для напруги, другая для тока.
Вопрос такой: Какое напряжение при заряде аккума я должен выставить? (я как понял - 12 вольт будет маловато для полной зарядки?)

Вопрос: Зачем под заряжать акум, если он при долгой езде сам неплохо заряжается, ну если в хорошем состоянии?

Если бы ток утечки у вас был 10 или более ампер, то за ночь стоянки вы бы высаживали в ноль любой авто аккум. Видимо вы замеряли не ток утечки, а ток при подключении клеммы (когда запитываются все бортовые сети и значение тока прыгает вверх).

Смотря сколько планируете заряжать. Если месяц - то можно выставить 13.6-13.8В с небольшим током (как в большинстве УПС-ов) и забить. Если за сутки, то обычная зарядка по CC/CV: 1) зарядка постоянным током (значение = 1/10 ёмкости АКБ) и поднимающееся до 14.4В напряжение. Как только напряжение достигло 14.4 - 2) Зарядка постоянным напряжением 14.4В и уменьшающимся током.

А машина эти три месяца стоит без движения? Иначе смысла не вижу.