Илья468, уговорил,бери себе 55,а я, когда время подойдёт, возьму 74.
И волки сыты и овцы целы!

Илья,ссылка Ваша?
Читаем...Про ампер и час опустим,на совести авторов,изложено для простоты понимания обывателя (не указано "от куда ноги растут",кулоны,вольты,сечение и т.д опущенны)
Далее...
...."Мощность аккумулятора

Пусковая мощность"...
..."Первоначально выбор АКБ производят разработчики пусковой системы двигателя автомобиля. При этом в расчете применяют разрядные характеристики АКБ при состоянии заряженности 75% на 3-ей попытке стартерного разряда. Температурные условия пуска двигателя задает разработчик автомобиля."..."Выбранную разработчиком по разрядным характеристикам стартерную АКБ после лабораторных и эксплуатационных испытаний записывают в технический паспорт автомобиля. По этому документу автовладельцы, как правило, осуществляют замену вышедшей старой АКБ на новую."

Пояснение к критериям выбора

..."Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой). При этом не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью (А·ч). Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ в ночное время «помогает» генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды АКБ приведут к сокращению ее ресурса.Таким образом, выбирая АКБ, автовладелец должен учитывать величину пускового тока, значение электрической (номинальной) емкости, расположение полюсных выводов (полярность прямая, когда клемма «минус» справа; полярность обратная, когда клемма «плюс» справа), габаритные размеры (в основном по длине) и способ крепления АКБ. Паспортные показатели АКБ являют собой ее потенциальные возможности. Однако, выбирая АКБ, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля."... :thank_you2:

Вам ответили уже многие люди.Приведена статья...Как поступать решает автовладелец.
Но не надо других вводить в заблуждение,если самому захотелось "экспериментов".:smile:

простите, может ример не очень удачный (но думаю...всё это одна песня).....купил я как-то для компьютерной мыши батарейки аккумуляторные с начинкой Ni-MH с ёмкостью 1000 mAh (купил в начале этого лета!!!)
Дык, вот, наблюдение показало , что работая в мышке, эти аккумы разряжались всегда полностью!!! (т.е., был всегда у них был глубокий разряд!!!). Каждый раз заряжая их зарядным устройством я заметил, что с каждой последующей зарядкой, их ёмкость ПАДАЛА!
И вот вчера зарядил и увидел, что их ёмкость при полном заряде стала уже - 310 mAh !!! Купил в начале Июня, сейчас Октябрь.....как бы не трудно проследить за сколько всё это будет умирать. Другие мои аккумуляторные батареи, глубокому разряду не подвергались и поэтому некоторые уже служат более 2-х, 3-х лет...нормально!!!

Вот такая физика. Думаю и с авто аккумом будет происходить тоже самое при глубоком разряде (даже читал, где-то, что это губительно для аккума):pardon:

Глубокий разряд это несчастный случай, зачем до него доводить? Даже при тренировке разряжают до 10,2 в, не ниже, емнип.

Родной аккумулятор не дотянул до 2-х лет, По гарантии поставили Испанский. Изначально на нём было менее 12.8 Вольт. Не хотелось подзаряжать новый аккумулятор, надеялся, что подзарядится в процессе. Через полгода начал барахлить. После ночной подзарядки так и не увидел 12.8.
Производители кальциевых аккумуляторов рекомендуют заряжать напряжением 16В в течение 24 часов. У меня зарядник - проще некуда -трансформатор, диодный мост и стрелочный индикатор. Чтобы выставить 16В подключил через ЛАТР. Чтобы уменьшить вред от кипения и улучшит качество зарядки спаял моргалку (7сек - заряд, 3 сек - пауза).

http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=254746

Напряжение в сети скачет, поэтому регулировал его каждые 40-50 мин. Не очень удобно, зато бесплатно. И, о чудо, впервые в жизни увидел напряжение на клеммах 12.8В ( и на следующий день тоже).

Все удивляюсь несоответствию у штатной Исты напряжения и плотности, хотя, справедливости ради, плотность мониторю только в средней незаклеенной банке.
Машина простояла неделю на сигналке, напряжение 12,5 в, т.е. весьма неплохо, а плотность 1,23 при 5 гр мороза, нужно отнять еще 0,02, т.е. плотность при комнатной температуре была бы всего 1,21, я в печали :sorry:

Хотя, допускаю, что плотность разная по глубине, ниже больше, а ареометром я забираю только верхний слой.

Так и есть :thank_you2::drinks: С завода плотность низкая.:sad::sorry:

2-3 глубоких разряда и аккумулятору уже можно искать замену.
Это уже слишком мало. Думаю до 10,8 В и то делать замер под нагрузкой.

А это еще откуда? Может кто-нить пару раз его глубоко разрядит и мне подарит?

На моем опыте в начале 2000-ных сосед по гаражу не просто "глубоко" разрядил, а зарядил с ОБРАТНОЙ полярностью. Стоял, печалился, с горя водку пил и меня угощал. Ибо настоящая Varta 75 Am/h, года еще не исполнилось ей. После чего попросил меня помочь оттащить его до контейнера с мусором (за руль ни ему не мне уже нельзя было). Я выдвинул альтернативное решение: подарить мне, он даже обрадовался, тяжесть тащить 300 метров не нужно. Потом удивился, не собираю ли я свинец как цвет.мет? Я как на духу, верну полярность, поставлю себе и буду ездить. Он посмеялся, меня зацепила его ирония, поспорили на бутылку и разошлись. Неделю возвращал жизнь в батарею самодельным зарядным ус-вом. Через неделю встретились, и пришлось ему за водкой бежать, а батарея та прослужила мне в Жигулях аж 3 года.

Легко :sarcastic:
Достаточно оставить на ночь ближний свет (он запитан помимо замка зажигания) или забыть выключить габариты и уехать в отпуск на недельку.
И так - дважды :thank_you2:

Я после того, как аккумулятор вышел из строя взял себе такой

http://cs628825.vk.me/v628825939/38d64/20VEJxTvjoc.jpg

Приобрел новый аккумулятор.
Есть ли необходимость его заряжать?
Аккумулятор не обслуживаемый, пробок на банках нет.
Уровень электролита не провериш..
Раньше заряжал аккумулятор по замеру электролита, т.е. в процессе зарядки
проверял плотность электролита.
А если нет пробок электорлит не провериш.
Сколько по времени нужно заряжать необслуживаемый аккумулятор?

Как и любой перед установкой желательно.
У большинства необслуживаемых.Контроль,замер вольтажа на клеммах при зарядке(т.е. с подключенными проводами). Конец заряда по напряжению,конец роста,показания 16-16,5 в...плюс два часа заряда.:drinks:

16В Зачем кипятить то? 14,8 больше не надо, если хочется долгой жизни.
При 16 В идёт обильное газовыделение, если газоотводный сепаратор не справится - убъётся АКБ, а если справится - выкипит вода - повысится плотность, перестанет правильно работать сульфатирование/десульфатация при разряде/заряде соответственно.

16 В это для батареи Ca Ca, простые свинцово-кислотные при 15 В уже будут кипеть. Аккуратно надо. При обильном кипении выделяется чистый водород, в определенной пропорции эта смесь гремучая, самовоспламеняется или взрывается. При этом, обычно, срывает крышку аккумулятора и брызги электролита (серная кислота) летят на кого бог пошлет. :) У меня так пару раз было. Заряжать аккумы лучше слабым током, чем меньше он, тем лучше, но не более 10% от емкости батареи, т.е. батарею емкостью 75 А/ч заряжаем током не более 7,5 А, поднимая вольтаж не более 14,3 - 14,5, это при комнатной температуре, при понижении т-ры, вольтаж нужно увеличить. Вольтаж при содержании батареи - не более 13,6-13,8 В. Для аккумуляторов Са-Са вольтаж будет выше, до 16 вольт при заряде, до 14,2 при содержании, а ток такой-же, 10% от емкости. А еще проще, купить зарядник Bosch или Exide с микропроцессором, который сам определяет тип аккумулятора и регулирует ток и напряжение заряда, после зарядки автоматически переходит в режим содержания. А еще есть дорогие сервисные зарядники, нередко совмещенные с пусковыми бустерами, которые могут в автоматическом режиме провести несколько циклов разрядки-зарядки восстанавливая аккумуляторы.

На дворе 21 век, многие водятелы даже не знают куда заливать незмерзайку, не говоря о том, что такое автомобильный аккумулятор. У некоторых авто, АКБ установлена под задним сидением или в багажнике и демонтировать ее или снять клеммы без спец инструмента невозможно.
В магазине вам обязаны продать полностью зараженную и готовую к использованию АКБ.
Если вы не белоручка и у вас есть ЗУ, то зарядка малым током ему не повредит.

В таком случае его вообще лучше не заряжать.

Часто, по факту, аккумы из магазина заряжены на 1/2-3/4 от их емкости. Имею нагрузочный тестер, новые мерю всегда. В своем хозяйстве меняю 3-8 штук АКБ в месяц, опыт есть. При возможности, перед установкой, стараюсь их "добивать" до полной, но если времени нет, идут и так. Только на автомобиле, да еще в условиях города, надо понимать, что АКБ часто получает минимальную зарядку от генератора, в пробках оборотов нет, производительность гены слабая, а потребителей (свет, вентилятор, попогреи, обогрев стекол, тэны, музыка и т.д.) много. Во время стоянки АКБ подьедает сигналка, плюс саморазряд небольшой, но тоже присутствует. Так что,подзаряжать иногда, совсем не лишнее.

---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:27 ----------

Эт почему? Ток и напругу превышать не надо, и все будет хорошо. У меня это происходило на ДГУ, там стоят ЗУ с микропроцессорами для содержания батарей, так вот, когда в ЗУ скисает стабилитрон, они задирают вольтаж выше нормы и при нагрузке на АКБ происходит "бабац", а оператор, если не в защитной одежде, умывается серной кислотой. :) Но в автомобиле такое стечение обстоятельств - штука редкая.

Не надо забывать, что емкость АКБ и производительность генератора рассчитываются в зависимости от потребителей.

Производители сигналок отдают себе отчет в том, что емкость батареи не безгранична. Если машина простоит месяца три, то, возможно, придется подзаряжать.

Надо было сразу оговориться что в ДГУ стабилитрон скис. :) Но он может скиснуть и в бытовом заряднике.