Зарядил акб, напряжение 12.6 вольт. Через 20 часов стоянки напряжение 12.4 вольта. Это нормально или нет?

Сохраненный текст инструкции ISTA (...всем врагам назло :smile:):drinks:
Как правильно зарядить аккумулятор
http://ista.com.ua/faq/obshie-voprosy
Где именно заряжать аккумулятор – большого значения не имеет. Для начала полностью очистите батарею от пыли и грязи, аккуратно снимите клеммы. Осмотрите аккумулятор на течь, «выкипание», механические повреждения. Наденьте химически стойкие перчатки и откройте (если позволяет конструкция) пробки. Аккуратно осмотрите содержимое каждой банки, оцените уровень электролита в каждой из них. Особое внимание обратите на цвет и прозрачность электролита – он должен быть полностью прозрачен.

На практике автомобилисты, как правило, используют три метода зарядки. Первый – постоянным напряжением, второй – постоянным током, третий — комбинированный. Влияние этих методов на батарею практически не различается.

Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного (выпрямленного) тока. Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку в противном случае полностью зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею (до 100% ее фактической емкости) не получится.

Положительный провод (клемму) зарядного устройства соединяют с положительным выводом батареи, а отрицательный – с отрицательным.

В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения. Оба метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.

Метод постоянного напряжения

При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В – на 85-90%, а при напряжении 16 В – на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.

В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) и глубины разряда батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда.

По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Ошибочно критерием окончания заряда считают достижение напряжения 14,4 ±0,1 В на выводах батареи. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения данного конечного напряжения, т.е. окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых АКБ с помощью подобных зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется около суток. В общем, время заряда батарей зависит от степени разряженности батареи и ее технического состояния.

Метод постоянного тока

Заряд аккумулятора производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме заряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 Ач ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.

Недостаток такого способа – необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное выделение газа в конце заряда.

Для снижения количества выделяемого газа и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Это значит, что когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток следует уменьшить в два раза (3 А для батареи емкостью 60Ач) и при таком токе продолжают заряд до начала выделения газов. При заряде современных аккумуляторов, у которых отверстия для доливки воды отсутствуют, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60Ач).

Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменений в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита (при его рекомендованном уровне).

Комбинированный метод

Большинство выпускаемых в настоящее время зарядных устройств основываются именно на этом методе. Сначала идет заряд постоянным током, а заканчивается постоянным напряжением. Нужно сказать, что такие устройства полностью автоматизированы, и не требуют человеческого участия. Вплоть до того, что при полной зарядке аккумуляторной батареи, они сами выключаются.

Независимо от метода заряда необходимо периодически контролировать температуру электролита. Не допускайте перегревания электролита выше 45° С. В противном случае заряд батареи необходимо прервать до снижения температуры электролита до 30-35° С.

Заряд батареи на автомобиле

При эксплуатации АКБ на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не может восстановить свою емкость после глубокого разряда. Зимой степень заряженности батареи – 70-75%, если напряжение на клеммах 13,9-14,4 В. Поэтому зимой (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства при положительной температуре.:smile:

12,6 для заряженного и отдохнувшего несколько часов АКБ не так много, лучше бы 12,7...12,8 в. А Вы как и когда мерили 12,6?

У меня на брелке есть функция индикации напряжения в сети. Первый раз мерял через 5 часов после заряда, второй раз через 20 часов.

Dgek888, а не сравнивали показания брелка с напряжением непосредственно на клеммах?

Нет не сравнивал, нечем измерить.

Strusto, 12,8в после небольшой передышки характерны для новых аккум.батарей, обычно при нормальных (не насильственных) для аккум. условиях эксплуатации за год батарея теряет 0,2в. и через год максимум что можно вытянуть из батареи после зарядки и отдыха без потребителей, на клеммах будет 12,6в -это норма для годовалой батареи.

Dgek888 эта ваша функция на брелке это не мерительный инструмент! По нему можно делать заключение поверхностно. Для нормального анализа и выводов проблеммы- нужно замерять напряжуху на свинцовых клеммах аккум.
так как все приборы которые подключены к бортовой сети имеют просадку напряжения из-за сопротивления проводов и переходных сопротивлений в соединительных контактах как +(плюса) так и -(масса)

Интересно, предыдущую машинку продал с родным аккумулятором на 13-м году жизни, напряжение на клеммах ниже 12,45 в не наблюдал, что делал не так, кроме того, что ни разу не заряжал от внешнего ЗУ.

Выражусь в стиле Станиславского - Не Верю!!!

У нас на испытательном комплексе 20НКБН-25-У3 хранившиеся и переодически обслуживающиеся и авиационным качеством и с Советским контролем воен.приёмки... на 11год эксплуатации уже не дотягивал до 24в на клеммах было даже меньше этого...
А в Синцово-кислотнном, уже с дня заливки электролита в аккум. пошла естественная молекулярно-химическая реакция разрушения пластин и сепараторных пластин ...
А у Вас Strusto со свинцово-кислотным на 13-м году жизни, напряжение на клеммах ниже 12,45 в не наблюдал

Серега, это твое право не верить, естественно :)
Как и я не верю в обязательное ежегодное снижение напряжения заряженного АКБ на 0,2 в.
С зимы, кстати, не мерил свой аккумулятор, по твоей теории на нем не должно быть больше 12,3 в.:)

У меня после стоянки, что один день, что неделю Мультитроникс показывает 11.7 - 11.8, на самом аккуме где-то на 0.5 В больше. Заводится в большинстве случаев нормально.

Хотя бывают неожиданные приколы, о которых уже писал здесь.

Причем замечена странная закономерность, чем больше ездил перед стоянкой (>300 км), тем хуже заводится после стоянки. По логике должно быть наоборот, значит дело не в аккуме.

0,5в -вот как раз это падения напряжения на переходных сопротивлениях и падения в проводах... и в массовом проводе от блока двигателя на кузов (больное место тазов-постоянно окисляются )

Но на экранчике БК можно хоть каждый раз смотреть заряд аккума и зная поправку оценивать, что на самом аккуме.

В итоге сильно разряженный аккумулятор заряжал:
1,4 А - 12 часов.
1,7 А - 12 часов.
предел* 2,5 А - 24 часа.
* зарядка умная, отключилась сама, при этом ток в конце зарядки стал меньше 0,5 А.
После этих действий аккумулятор работает стабильно. Конечно нужно бы сделать разряд-заряд, но машина нужна.
Заодно сравнил показания мультиметра и БК (магнитоллы в режиме диагностики). Показания совпали.

Отчитываюсь, 11 мая проехал свои обычные 17 км по области и Москве с небольшими пробками и поставил машину на сигнализацию, машина стояла до сегодняшнего, 15 мая, числа.
Тестер с своей китайской точностью показал на клеммах 12,48 в, да, оказалось, что эти дни в диагностическом разъеме торчал адаптер ОBD, который я первый раз за все время забыл вытащить, в последнее время взялся мониторить топливные коррекции, кстати, никто у нас в них не разбирается? :)

[QUOTE=kofeinik;319461]В итоге сильно разряженный аккумулятор заряжал:
1,4 А - 12 часов.
1,7 А - 12 часов.
предел* 2,5 А - 24 часа.
* зарядка умная, отключилась сама, при этом ток в конце зарядки стал меньше 0,5 А.
После этих действий аккумулятор работает стабильно.
Малым током снял сульфатацию А разряд у тебя уже был:drinks:

Владислав, а что именно интересует по коррекциям? Какие показатели у Вас? Если кратко , то краткосрочная колеблется в противофазе с дк1, относительно нуля. Долгосрочная в идеале 0. Но этого не будет, или будет после сброса адлаптаций. Уходы в до 15% допустимы.

Антон, раньше никогда топливную коррекцию не наблюдал, а тут вытащил эти два циферблата на экран. Долговременная за поездку 17 км показала цифирь +5,5 %, кратковременная болталась около +5%, но были разовые выбросы+17% и -10%. Вот я и озадачился. Причем, пока не понял связи этих цифирь с нагрузкой на двигатель, нажатием на газ и т.п.

ЗЫ, если тема получит продолжение, то перенесем в отдельную ветку, ИМХО.

Комментарий модератора dg972: Цитата: Сообщение от Strusto (Сообщение 321428) если тема получит продолжение, то перенесем в отдельную ветку, ИМХО. Коллега, уже пора... )))

Нормальные у Вас цифры. Коррекции привязаны к показаниям дк1. Правильнее смотреть коррекции на холостом ходу и замкнутой обратной связи по датчику кислорода. Немного ушли от темы по АКБ. Каюсь.

Форумчане подскажите! АКБ RENAULT NISSAN TUBOR 12v-l3 70ah 720a EN 24410 4027R-он какой?, кальциевый и тд и тп.