Вот кто посоветует как или чем померить ток утечки?
В момент подключения идет очень большой ток.Простой амперметр после переключения на мелкий режим должен сгореть или я не прав?:search:

Ток утечки надо мерить по истечении 30 минут, после того как машину поставили на сигнализацию.

Подробнее тут: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1061

На специализированном форуме пишут, что Кальциевые совершенно не выносят посадки в ноль. При этом неизбежно теряется часть ёмкости, а может и не удастся вообще восстановить. Как ни странно, этим грешат BOSCH. VARTА тоже в последнее время вызывает нарекания. Получается, что цена не всегда гарантирует качество!

КТЦ, сделанный по ГОСТу, УМЕНЬШАЕТ ёмкость, в отличие от сурьмянистых аккумуляторов, которые можно было восстановить из хлама.

Вообще, кальциевые аккумуляторы обычными методами очень трудно зарядить на 100%.

Единственное их преимущество - меньше выкипают, поэтому они и необслуживаемые.

По отзывам, одни из самых стойких к глубокому разряду - MUTLU. Я бы взял его, но не нашёл подходящего по нашим параметрам.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации. Но и при незапущенном состоянии процесс десульфатации довольно сложен с применением в том числе спец присадок, заменой в некоторых случаях электролита и прочими шаманскими штучками.

" В отличие от малосурьмянистых токоотводов, токоотводы с использованием кальция (Ca) боялись глубоких разрядов. Причина — образование на поверхности токоотвода нерастворимого осадка — сульфата кальция, обладающего диэлектрическими свойствами, то есть между активной массой и токоотводом ухудшалась электрическая проводимость и как следствие — батарея выходила из строя. "

...при глубоких зарядах и разрядах на положительных решетках таких аккумуляторов может происходить образование сульфата кальция, и это, в отличие от обычной сульфатации свинца, необратимо.

Статья, и кое что с иллюстрациями... АКБ зимой – ответы на вопросы

Пару недель назад машина стала плохо заводиться. Посмотрел напряжение через блютусный бортовой комп - 12.3. Поездил зарядилось, на следующий день опять 12.3
Сейчас неделю не ездил (это для меня стандартный режим), пришел 11.8. Ну и заводится с большим трудом.
Подумал, что аккум накрывается. Но у большинства у кого сдох, он сдох сразу и окончательно. Поэтому решил провести замер токов утечки. Откопал старый китайский стрелочный приборчик. Отключил минус и померил в разрыв - ток зашкалил за 250 мА, т.е. сколько там неизвестно не умеет он больше мерить. Лампы в салоне и багажнике не горели (правда не выжидал полчаса).
Следующим шагом вытащил предохранители магнитолы и стеклоподъемников. На предохранителе стеклоподъемников у меня еще и импусные стеклоподъемники и круиз-контроль. Померил - где-то 75 мА - многовато, но приемлемо. Вернул стеклоподъемники - результат тот же 75. Вернул магнитолу - зашкаливает.

Кстати, магнитола не там, где обозначено, а вместе с салонным светом, а также сохранением часов и параметров БК.

Стоит ли выжидать полчаса, чтобы проверить еще раз, ну и как полчаса выжидать? Двери не открывать?

В инете нашел описание, глюка магнитолы Дастера, когда она разряжала аккум и ее заменили по гарантии как раз через 2 года.

Ну на Ниве это было - норм.

То же норм.

А Жигули заводилась без проблем...

Конечно.

Естественно - а то машину "разбудишь".
И ток замеряй без разрыва цепи питания!

Это сложно. Что полчаса стоят около открытого капота?

Это как? Только клещами, где же их взять?

Тут еще интересный момент. Данные с нештатного БК показываются на 0.5-0.6 В больше, чем например на магнитоле в тестовом режиме. Ее поздно вспомнил посмотреть. Так что могло быть и 11.3. Ну собственно и померить напряжение можно было, но не чем было, потом оживил.

Именно!

Юрий, удивляете! ))) Пост #342.

Тогда уж так:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...523#post225523

Ладно, попробуем наверно специально завтра. С выжиданием конечно сложно...

Хорошая идея с подсовыванием под изоляцию, а на втором контакте у меня "крокодил" прицеплю к соседним винтам.

Обычно минут 5 - ть выжидать надо. Полчаса это много. Или тут особенность?

---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:34 ----------

Обычно ставлю на предел 20 А подключаю, вижу скачек до 6А , потом на этом же пределе жду пока уснет. Даже на этом пределе будет все ясно. До 0,07 А норма.

Юра,подозреваю что очень скоро потребуется замена аккумулятору.
Критичные параметры напряжения указаны в первых постах темы.
12,3 В-это аккумулятор со степенью заряда 60%. Если же ниже уже начинаются необратимые эл.химические(механические) процессы в батарее...
Дима,11,8 В-можно сказать мертвый,и ничего "нормального" в этом нет,с учетом что показания с сняты бортовым вольтметром(то же что и мультиметром,т.е. без нагрузки).
Быстрое падение напряжения,помимо внешней утечки,указывает на потерю емкости батареи...в силу разных причин.
Требуется КТЦ,заряд правильным стационарным заряником до 100%,и с разрядом до 12-12,3 В...Хотя такие процедуры навряд ли уже помогут,нужно было делать раньше.
Восстановить полную 100% емкость батареи скорее уже не получится :mda:
Эффективная десульфатация возможна при начальном уровне,далее от лукавого.:thank_you2: ИМХО.

Знаю, что салонный свет, если не выключен, выключается автоматически именно через полчаса. Возможно и еще что-то. В принципе, можно было и проверить в процессе, но нужна шкала больше 250 мА.

aGt,
Для меня сейчас главное понять, что это действительно аккум, чтобы не купить новый и не убить и его. Сегодня поленился идти и проверять ток, значит откладывается до следующей субботы.
Всем спасибо за ответы!

YuriyVZ, Юра, я бы не спешил с заменой АКБ, попробуй вынимать предохранитель музыки, если он общий со светом, при длительных простоях и понаблюдай, 12,3 в- не смертельно низкое напряжение, у мну и при 12,06 в отлично заводилась.

Я и не буду, тем более у меня теперь есть пусковое устройство (купленное для других целей), так что при необходимости должно позволить доехать до магазина за новым аккумом.

Кататься не катаюсь, но за аккумулятором наблюдаю, 40 дней со снятой клеммой, 12,47 в и плотность 1,23 при 0 градусов.

Strusto вот ваш пост...
Теперь часть поста Юры
Какие последствия для батареи от таких действий?

Саш, я ничего не понял. )))

:smile:Пишу долго...
Дима, сейчас убивать Юра батарею будет, без оперативного проведения КТЦ на стационаре...Потеря емкости будет прогрессировать в прогрессии.

Выше от Jurij с пояснением.