Если жгуты уложены аккуратно и хорошо закреплены стяжками-за пару минут не получиться.А учитывая, что эту операцию придется делать на коленках в позе "зю" (возможно без света)... .Короче не хотелось бы!Я понимаю,что захочешь ехать,и не то сделаешь,но лучше не создавать подобные ситуации своими же руками!

У меня оба разъема расположены на расстоянии 5-10 см друг от друга.
У меня карманный фонарик всегда с собой.
Самая большая сложность для меня снять обшивку и вернуть ее на место.
Естественно, очень бы не хотелось этим заниматься!
Но по крайней мере, теперь я знаю, что делать в случае повторения проблемы.

Нет, это исключено. Максимум что могло бы произойти при замыкании контактов светодиода - перестал бы гореть один из цветов. Замыкание контактов клавиатуры - вообще штатная работа :)
Судя по симптомам неисправность в самом блоке - похоже, что появилась паразитная проводимость между проводами, идущими на разъем клавиатуры. Подозрение о причинах есть, но точно причину можно будет определить после вскрытия пациента :)

Да, еще одну деталь не упомянул. Когда обнаружили выпавших контакт и вернули его на место, то при включении зажигания загорелась "пила" на панели приборов!
Где-то в этой теме уже было упоминание такой проблемы.

PS: Все операции производились с отключением аккумулятора.

Но вываливался контакт не из разъема клавиатуры (эти разъемы лучше), а из одного разъемов идущих к разъему педали.

Насколько я понимаю, сам блок универсальный для всех машин, а добавляются только разные переходники к разным разъемам педали? Вот вопрос в качестве этих переходников.

Т.е. возможно, в моем случае было две проблемы сразу.

Юра нет там переходников, там концы провода которые подключаются к тем или иным цепям... с ЭБУ снимается сигнал с датчика скорости (1 провод желтый), один на педаль сцепления (зеленый) и 1 на "тормоз" (коричневый)
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...4&d=1378314290
Разъемы для универсальности только в разрыв педали акселератора...

Да, не совсем правильно написал. Переходник не для ЭБУ, а для педали газа.
Могли же прямо разъем педали сделать к блоку, но сделали через дополнительный разъем.

PS: Свои сообщения подправил

"Паразитная проводимость"-это влага-конденсат на плате или в разъеме что-ли?

Тот вопрос разрешили - был неправильно собран разъем, подключающийся к блоку КК от "переходника" педали газа.
Нет, блоки в основном разные. Сейчас используются 4 варианта блоков - для Рио и Соляриса, для Поло Седана, для Дастера и для Альбеа. В них разные схемы или номиналы в узлах чтения и выдачи напряжения педали газа и считывания скорости. Прошивки, соответственно, тоже разнятся.
Скорее окисление остатков флюса. Но это только предположение.

которое может оказаться действительностью....

Тогда непонятно, почему сразу к блоку не приделывать разъем педали газа? Будет намного надежнее. Или я опять что-то не так в схеме понял (устанавливал-то не сам)
Про прошивки понятно, что разные.

Может... Одну небольшую партию круизов наши сборщики спаяли с использованием флюса ЛТИ-120 (хотели ускорить процесс), который вроде бы и не агрессивен, но и доверия особого не вызвал, поэтому опять перешли на нейтральный канифоль-гель.

Для удобства хранения, транспортировки, монтажа. Первые ревизии круизов у нас и шли с напаянными разъемами педали газа на коротких хвостах, но для большего удобства монтажа блока в автомобиле решили удлинить эти хвостики и объединить их в один жгут. А что бы было удобнее хранить и монтировать блоки круиза, сделали этот жгут на разъеме.
Вообще я больше грешу не на качество самих разъемов, а на не очень хорошую работу сборщика, который работал у нас до недавнего времени. Посмотрим дальше - если жалобы на эти разъемы не прекратятся, значит будем думать на что их поменять наиболее безболезненно.
Кстати, контакты чаще всего могут выскакивать из-за того, что разъемы вставляются силой при том, что контакт-папа не попадает в приемную часть контакта-мамы. При соединении этих разъемов нужно избегать перекоса выходящих из них проводов, разъемы должны вставляться с небольшим усилием. Если приходится прикладывать значительное усилие, значит какой-то из контактов слегка перекосился и уперся в грань ответного контакта, пытаясь вытолкнуть его.

Платы после пайки от канифоли-флюса не промываются разве?

известное дело пайки разъемов в полигоны платы (питание, GND), большинство хитрят...
промваются, но для разных флюсов необходимо использовать и разные промывочные жидкости (например для удаления флюсов и остатков паяльной пасты используют zestron fa+, обычным спирто-бензиновым составом ее не удалить)...

Это тоже вполне возможно. Но даже внешне, например, разъемы клавиатуры выглядят более качественно, чем разъемы педали газа (и другие), они смотрят в разные стороны.
В общем, проблему обозначили, а как ее решить Вам виднее.

После напайки деталей промываются. Чем - не знаю, это делается на предприятии, где нам монтируют платы :)
После напайки проводов - нет, уже не промываются. Во-первых, не хочется, что бы провода пропитывались под изоляцией моющими растворами, во-вторых остатки канифоль-геля почти полностью растворяются лаком при покрытии плат. Ну и в-третьих канифоль-гель абсолютно нейтрален, это по сути обычная канифоль.
Прошу прощения, но я не совсем понял Вашу фразу :)

Имеется ввиду, что питание и землю при изготовлении печатных плат как правило выполняют полигонами
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...2&d=1383151066
т.е. цепи питания и земли не проводят отдельными проводниками при трассировке, а выполняют либо отдельными слоями (целиком слой GND в многослойных платах так же является и экранами для исключения помех и наводок на сигнальные цепи)...Так как в Вашем девайсе используются точные аналоговые сигналы (значение сопротивления от нажатия педали акселератора) то могу предположить что плата у Вас многослойная и имеет как минимум 4 слоя. Существуют определенные правила по изготовлению и разработке печатных плат, одно из них это размещение проводников, т.е. слои Top Assy и Bot Assy в расчет не беру, но между ними имеется слой GND и +12V (Притом что, ИМХО, из 12 вольт через линейный преобразователь получаем 5V (Возможно 3,3V и 2,5V)), следовательно... как то так, а что касается хитрости распайки, то это выглядит примерно так:
Обычные аналоговые или цифровые сигналы которые трассируются проводником (согласно требований, например, мин 1,5 мм... мах 2,5 мм) распаиваются обычным паяльником с мощностью достаточной 50W (не зависимо от типа монтируемого элемента DIP, SO или планарные корпуса), а вот проблемы с DIP, SO при монтаже в полигоны (т.е, например контакты разъема на которых GND или питание) начинаются, это связано с большой теплоотдачей (полигон труднее прогревается так как имеет большую площадь металла и идет потеря тепла с жала паяльника), для подобных моментов у нас используются паяльные станции (примерно 80...120 W), и всегда возникают жалобы на монтажном участке о плохой паяемости...
ЗЫ к слову, при пайке не допускается увеличение температуры и времени пайки, так как имеется возможность вывода из строя ЭРИ или горение текстолита, а так же отслоение контактных площадок - вот и монтажники хитрят, применяя различные флюсы...

Skipper-Влад, теперь понял, Вы имели в виду, чт о монтажники хитрят при пайке выводов (проводов) в полигоны :)
Вообще выводы и переходные отверстия с большими полигонами (как и с плановыми слоями) принято соединять не напрямую, а через перемычки. Например (плановый слой GND):
http://www.duster-clubs.ru/forum/att...1&d=1383163024
Напрямую обычно делают в силовых частях схемы, где планируется большой ток.
У нас 2-слойные платы без особо больших полигонов. Монтажники просто пытались ускорить процесс - вместо отдельного нанесения канифоль-геля на каждый провод они разом окунали все зачищенные провода разъема в ЛТИ :)

Похоже они все такие (монтажники) :) наши тоже целиком заливают флюсом
ЗЫ но это уже офтоп...

Ну вот и меня не обошел глюк в работе КК!
Весь день катался нормально в режиме бустера "драйв".В конце дня во время движения стали самопроизвольно переключаться режимы бустера,а затем светодиод вообще погас.Выключил-вкл. зажигание-замигал зеленым (режим калибровки).Сделал калибровку, выкл.-вкл. зажигание- св.диод продолжает мигать.Режим бустера не выключается,режим круиза не включается!Короче кк стал жить своей жизнью.Надо лезть смотреть разъемы.Жаль погода не позволяет-дожди идут сплошняком!

А эта штука умеет самопроизвольно "нажимать" газ в пол?